Идея о создании лазерной сигнализация была не новой, только все времени на сборку не находил. И вот, наконец, наступили выходные. В магазине была приобретена готовая простенькая сигнализация для автомобиля за 3$. Компактная пьезоэлектрическая головка, внутри которой собрана сама электрическая схема сигнализации.

При подключении к источнику питания, сигнализация издает очень высокий звук, который напоминает милицейской машины.

Итак, стояла задача изготовить датчик для сигнализации. Передатчик - лазерный диод. В магазине также был приобретен простой красный лазер-указка (1$), затем диод с оптикой был снят из заводского корпуса устройства.

Кнопка с лазера была отпаяна.

Минус лазерного диода подключен напрямую к источнику питания, а плюс через ограничительный резистор 30 ом подключен к источнику питания. Источником питания служит импульсный БП от DVD проигрывателя, поскольку блок выдает нужное нам напряжение 6 вольт.

Фотодиод использован от фотоаппарата КОДАК. Схема устроена так, что при наличии света - фотодиод не дает транзисторам открыться, поскольку его сопротивление больше, чем сопротивление резистора на 100К, следовательно ток будет протекать через фотоприёмник. Электрическую схему простой сигнализации смотрите на рисунке (кликните для увеличения).

Как только освещение ослабляется или вовсе исчезает, то сопротивление фотодиода увеличивается и ток начинает протекать через резистор 100К на базу первого транзистора и переход открывается, после чего открывается второй транзистор к коллектору которого подключена сигнализация. После срабатывания сигнализации, реле мгновенно отключает лазерный диод, это сделано для того, чтобы после при наличии освещения сигнализация не отключилась, пока вы сами не отключите его.

Реле подойдет любое, я использовал реле от импортного стабилизатора напряжения без каких-либо переделок.

Нужно учесть, что фото- и лазерный диод должны находится на одном уровне так, чтобы луч лазера осветил фотодиод, последний должен находится в темном корпусе, поскольку солнечное освещение мешает правильной работе устройства. Чувствительность к свету зависит от номинала резистор 100К, при уменьшении его сопротивления, датчик будет более чувствителен.

Расстояние между лазерным диодом и фотоприемником может достигать нескольких метров. Когда объект проходит через зону активации датчика, на миг луч лазера падает на его тело и не освещает фотодиод, в этот момент срабатывает сигнализация и одновременно отключается лазер, чтобы потом он не освещал фоторезистор. Данный датчик можно использовать как датчик для включения дворового света, просто нужно поставить второе реле вместо сигнализации, которое и будет включать свет.

Обсудить статью ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Подключение сигнализации к центральному замку – это достаточно сложный процесс, который, как правило, выполняется на автосервисах. Но при желании данную операцию можно выполнить и самостоятельно.

Подключение сигнализации к центральному замку – основные трудности процедуры

В наши дни автомобилисты имеют возможность подобрать для своего транспортного средства любой вид охранной системы, ориентируясь на собственные потребности и пожелания.

Но выбрать «самую-самую» сигнализацию – это полдела. Ее еще нужно правильно смонтировать и подключить к центральному замку.

Конкретные точки подсоединения охранного устройства подбираются в зависимости от следующих факторов:

• вид приобретенной сигнализации (без дистанционного управления либо с таковым);
• модель транспортного средства, на которое планируется устанавливать систему;
• место расположения главного охранного механизма (блока).

Перед началом работ необходимо определиться с видом (ЦЗ) вашего автомобиля. Чаще всего встречаются следующие типы ЦЗ:

• управляемые положительным импульсом;
• управляемые отрицательным импульсом;
• с переменной полярностью.

Подключение сигнализации к ЦЗ с отрицательным и положительным импульсом

В данном случае при подаче «минуса» на пару проводов замка происходит их закрытие или открытие. Найти такие провода относительно несложно при помощи пробника (лампового). Следует поочередно замыкать проводки, которые выходят из дверей авто со стороны водителя. Как только найдется нужная пара проводов (дверь откроется либо закроется), проблему можно считать решенной.

В тех же случаях, когда найти провода не удалось, придется «покопаться» в блоке ЦЗ. В нем потребуется разыскать специальное реле, отвечающее за закрытие/открытие дверей, а затем впаять в него проводки охранной системы.

Работа с замком, управляемым «плюсовым» импульсом, аналогична описанной выше схеме. Только нужная пара проводов в данном случае, как вы сами понимаете, будет иметь полярность со знаком плюс. Другими словами, от сигнализации должны отходить положительные провода.

Схемы подключения для озвученных видов ЦЗ со встроенным реле, таким образом, будут следующими:

• «Минусовой» импульс: контакты НЗ (нормально-замкнутые) не нужны, на «минус» подключают НР (нормально-разомкнутые) контакты, на управляющие провода идут общие контакты.
• «Плюсовой» импульс: разомкнутые контакты подключают на плюс, замкнутые не применяются, общие, как и в предыдущем варианте, подсоединяют к найденным управляющим проводкам.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью

В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником. Сначала с его помощью находят минусовой силовой провод (прибор следует подключать к плюсу, а затем нажимать на соответствующую кнопку на сигнализации, определяя требуемый провод). Аналогичным образом ищут и другой провод (силовой).

Если Вы обладатель дорогого автомобиля, то больше всего эта статья не для Вас. А если у Вас довольно скромный автомобиль и Вы хотите с минимальными затратами (что совсем не пропорционально качеству) защитить свой автомобиль - тогда это описание для Вас.
Дело в том, что сигнализация для автомобиля не должна стоить более 5% его рыночной стоимости, что для подержанного автомобиля является суммой, за которую Вы не сможете купить готовую, более-менее надежную, сигнализацию. Опасность для авто без сигнализации не только в его угоне, но и в самом проникновении в салон, краже имущества, документов и т.д., что в нынешних условиях очень распространено.
Ущерб может быть небольшим, а может и превышать стоимость самого автомобиля. В автоинспекции такие случаи зачастую вообще не рассматриваются, так как для них мало улик и дело вообще не возбуждают, заявляя что Вы сами где-то забыли барсетку или документы, а денег вообще у Вас не было. У моих знакомых было несколько подобных случаев, хотя автомобили и были оборудованы покупными сигнализациями.
А дело в том, что не дорогие (хотя это для кого-как), да и довольно денежные стандартные сигнализации мошенники и воры давно научились обходить. И вскрыть (угнать или ограбить) автомобиль, оборудованный такой стандартной покупной сигнализацией стало в разы проще. Сейчас существует множество различных сканеров, с помощью которых злоумышленник считывает код Вашей сигнализации, когда Вы ставите авто на охрану, подавая команду по радио с брелка.

Все, у "нехорошего человека" уже есть Ваш код и он легко может как открыть авто, так и закрыть, вообще не привлекая внимания. Дальше, я думаю, все всем понятно. Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор - мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т.д.
Конечно, большинство мастеров - люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и "выстрелить" через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.
Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

• Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).
• Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две - пять минут, а потом автоматически отключаться.
• После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения - многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т.п.
• - Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
• Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
• Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.

Такая сигнализация надежно защитит даже такое произведение как Шестиколесный "запорожец-хаммер"

Ниже представлена одна из самых простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания датчиков (кнопки включения света дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск двигателя.
Данная схема подходит для установки на отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга, и т.д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания - повернули ключ - замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили.

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке - на Ваш вкус.

Все что за пределами жирного прямоугольника - это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ, два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков - штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник не оборудован штатным выключателем, подобным дверным - так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля - Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51, который надо установить в "секретном месте" внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и закрывание дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля переходит в режим охраны.

Для увеличения надежности можно применить независимый дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.

Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.

Система экономична. В режиме ожидания потребляет менее 0,7 мА, режим срабатывания – 1,1 мА, а ток сигнала или сирены – 0,2- 0,5 А

Еще дополнительно можно добавить инфракрасный датчик движения - покупной или если таковой завалялся в хозяйстве.

Если датчик на 220В надо переделать на 12B (8-20 Вольт). Стандартный бытовой датчик движения надо вскрыть. Шарообразную часть убирают, отогнув одну опору. Половинки крепятся на защелках.
Вытаскиваете плату. Датчик – это пассивный приемник ИК, реагирующий на изменение излучения ИК, попадающего на него. Обычно угол обзора датчика движения равен 180 градусам.

Еще одна простая схема автомобильной сигнализации без микросхем

Схема работает по аналогичному принципу, используя те-же датчики, что и в предыдущем случае

Краткое описание:

SA2-SAn - датчики проникновения (кнопки дверей и т.д.). Для развязки датчиков служат диоды VD5-VDn , если они используются и для других целей. Если датчики только для сигнализации, диоды можно исключить.

Напряжение питания, поданное от любого замкнувшегося датчика, через R1 C1 поступает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока, даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при выключении тумблере SA1.

Выходной ключ и мультивибратор собран на элементах C4, R4, R5, VT2, K1. Длительность нахождения K1 во включенном положении определяется подбором резистором R5 (можно установить переменный резистор) , а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует более тщательной настройки. Примерно около 2 Гц.

На элементах C3, VD3, VD4 собран узел узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика проникновения. Это нужно, чтобы задержать срабатывание сирены, когда машину открывает хозяин на 4-8 с для отключения устройства (дабы не пужать окружающих:-)). Длительность задержки задается конденсатором C3. Разряд конденсатора при выключении питания обеспечивает резистор R3 .

В данной схеме отсутствует узел, который бы отключал сигнализацию через некоторое время, это наиболее простой вариант. При желании, такой узел можно доработать, слегка усложнив конструкцию, а можно применить автономное реле времени с периодическим сбросом.

VD1 - любой маломощный тиристор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличивать, если сигнализация не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшать, если не срабатывает) и С2 (увеличивать, если срабатывает сразу при включении питания схемы). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, или аналогичное (подбирается по мощности коммутируемого тока сирены- сигнала). Если применить более мощное реле (более 1А), то потребуется довольно сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (это повлечет увеличение размера устройства). Поэтому, если у Вас довольно мощная нагрузка, лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой перехода, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. SA1 - любой малогабаритный выключатель (тумблер).

Для включения автосигнализации на охрану:
1. Включить тумблер SA1 при замкнутом датчике (при открытой двери). В таком положении схема не включится и может находиться неограниченное время.
2. Закрыть дверь - схема переходит в режим охраны.

Для отключения автосигнализации:
1. Открыть дверь (при этом замкнется датчик проникновения).
2. Быстро, в течение 8-10 сек. снять с охраны - выключить тумблер SA1.

В статье приводится схема простой охранной сигнализации, описание работы, резидентное программное обеспечение (прошивка). Устройство не сложно собрать своими руками. Вся информация, необходимая для этого есть в статье.

Общее описание устройства.

Охранная сигнализация собрана на PIC контроллере PIC12F629. Это микроконтроллер с 8 выводами и ценой всего 0,5 $. Несмотря на простоту и низкую стоимость, устройство обеспечивает контроль двух стандартных шлейфов охранной сигнализации. Сигнализация может быть использована для охраны достаточно крупных объектов. Управление устройством производится пультом с двумя кнопками и одним светодиодом.

Наша фирма переехала в новое здание. От предыдущих хозяев осталась старая охранная сигнализация. Она представляла собой железный коробок с красными светодиодами и сиреной над входной дверью и раскуроченный электронный блок.

Я установил маленькую плату в блок сигнализации и превратил этот хлам в современную, надежную охранную сигнализацию. В данный момент она используется для охраны двухэтажного здания общей площадью 250 м 2 .

Итак, сигнализация обеспечивает:

• Контроль двух стандартных охранных шлейфов с измерением их сопротивления и цифровой фильтрацией сигналов.
• Управление с помощью пульта (две кнопки и один светодиод):
  • включение сигнализации;
  • отключение сигнализации через секретный код
  • задание секретного кода (код хранится во внутренней энергонезависимой памяти контроллера);
  • индикация режима работы светодиодом пульта.
• Устройство формирует временные задержки, необходимые для набора секретного кода, закрытие дверей помещения и т.п.
• При срабатывании сигнализации устройство включает звуковой оповещатель (сирену).
• Режим работы устройство также отображает внешним источником светового излучения.

Структурная схема охранной сигнализации выглядит так.

К основному блоку охранной сигнализации подключены:

• 2 охранных шлейфа с
  • НЗ – нормально замкнутыми датчиками;
  • НР – нормально разомкнутыми датчиками;
  • Rок – оконечными резисторами.
• Внешний блок звукового оповещения и индикации режима.
• Источник резервного питания.
• Блок питания 12 В.

Шлейфы охранной сигнализации и подключение датчиков.

Для контроля датчиков (извещателей) устройство использует стандартные охранные шлейфы. Контролируется сопротивление шлейфов. Если сопротивление цепи больше верхнего или меньше нижнего порога, то формируется сигнал тревоги. Нормальным считается сопротивление шлейфа равного оконечному резистору (2 кОм). Таким образом, если злоумышленник оборвет провода шлейфов или замкнет их, то сработает сигнализация. Таким способом отключить охранные датчики не получится.

В данном устройстве выбраны следующие пороговые значения сопротивления шлейфа.

Т.е. сопротивление шлейфа в пределах 540 … 5900 Ом считается нормальным. Выход значения сопротивления из этого диапазона вызовет срабатывание сигнализации.

Схема подключения датчиков (извещателей) к охранному шлейфу.

К одному шлейфу могут быть подключены как нормально замкнутые охранные датчики (НЗ), так и нормально разомкнутые (НР). Главное, чтобы в нормальном состоянии цепь имела сопротивление 2 кОм, а при срабатывании любого датчика вызывала обрыв или замыкание.

Для повышения помехозащищенности системы в устройстве происходит цифровая фильтрация сигналов шлейфов.

В принципе все должно быть понятно. К микроконтроллеру PIC12F629 подключены:

• Два шлейфа через RC цепочки R1-R6, C1, C2, обеспечивающие
  • формирование питания шлейфа;
  • аналоговую фильтрацию сигнала;
  • согласование с входными уровнями входов PIC контроллера.

Для определения сопротивления шлейфов используется компаратор микроконтроллера. Ко второму входу компаратора подключается внутренний источник опорного напряжения. Значения источника опорного напряжения (ИОН) для сравнения с верхним и нижним пороговыми значениями сопротивления задаются программно.

• Через RC цепочки R7-R10, C3, C4 подключаются две кнопки пульта и светодиод через токоограничительный резистор R11. Устройство обеспечивает цифровую фильтрацию сигналов кнопок для устранения дребезга и повышения помехозащищенности.

Стоит пояснить назначение резистора R17. Вход GP3 микроконтроллера имеет альтернативную функцию – питание 12 В для программирования микросхемы. Поэтому у него нет защитного диода ограничивающего напряжение на уровне напряжения питания. При напряжении 12 в на этом выводе микроконтроллер переходит в режим программирования. Резистор R17 снижает напряжение на входе GP3.

• Через два транзисторных ключа VT1, VT2 микроконтроллер управляет сиреной и внешней светодиодной индикацией. Т.к. эти элементы могут быть подключены длинным кабелем, транзисторы защищены от выбросов линии диодами VD4-VD7. Транзисторные ключи допускают ток коммутации до 2 А.
• Напряжение 5 В для питания PIC контроллера вырабатывает стабилизатор D2. Не стоит игнорировать светодиод VD8. В его функции входит не только индикация питания, но и создание минимальной нагрузки для микроконтроллера. Если PIC контроллер будет потреблять ток менее 2-3 мА (например, в режиме сброса), то напряжение 12 В через резисторы R8, R10 может поднять напряжения питания микроконтроллера выше допустимого.
• Входы для блока питания 12 В и источника резервного питания развязаны диодами VD2, VD3. В качестве диода VD2 используется диод Шоттки, для того чтобы обеспечить приоритет блоку питания при равенстве напряжений с источником резервного питания.

Я собрал устройство на плате размерами 54 x 45 мм.

Установил его в корпус старой сигнализации. Оставил только блок питания.

Пульт выполнил в пластиковом корпусе размерами 65 x 40 мм.

Программное обеспечение.

Резидентное программное обеспечение разработано на ассемблере. В программе циклически происходит переустановка всех переменных и регистров. Зависнуть программа не может.

Загрузить прошивку для PIC12F629 в HEX формате можно .

Управление охранной сигнализацией с пульта.

Пульт это маленькая коробочка с двумя кнопками и светодиодом.

Устанавливать ее лучше внутри помещения около входной двери. С помощь пульта включается и отключается сигнализация, меняется секретный код.

Режимы и управление.

При первой подаче питания устройство переходит в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА. Светодиод не светится. В таком режиме устройство находится в течение рабочего дня.

Для включения сигнализации (режим ОХРАНА) необходимо нажать на две кнопки сразу. Светодиод начнет часто мигать, и через 20 секунд устройство перейдет в режим ОХРАНА, т.е. начнет контролировать состояние датчиков. Это время, необходимое на то чтобы выйти из помещения и закрыть входную дверь.

Если в течение этого отрезка времени (20 сек) нажать на любую кнопку, то устройство отменит режим охраны и вернется в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА. Часто люди что-то вспоминают непосредственно перед выходом из здания.

Через 20 сек после включения устройство перейдет в режим ОХРАНА. В этом режиме светодиоды пульта и блока внешней индикации мигают примерно раз в сек. В режиме ОХРАНА происходит контроль состояния датчиков.

При срабатывании любого охранного датчика начинают часто мигать светодиоды, и сигнализация отсчитывает время, через которое прозвучит звуковой сигнал сирены. Это время (30 сек), необходимо для того, чтобы успеть отключить сигнализацию, набрав секретный код на кнопках пульта.

На пульте 2 кнопки. Поэтому код выглядит как число из цифр 1 и 2. Например, код 121112 означает, что надо последовательно нажать кнопки 1, 2, три раза 1 и 2. Код может иметь от 1 до 8 цифр.

Если код набран неправильно или не полностью, можно нажать две кнопки одновременно и повторить набор кода.

При правильно набранном коде устройство переходит в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА.

Если за 30 сек после срабатывания датчика, правильный код набран не был, то включается сирена. Отключить ее можно набрав правильный код. В противном случае сирена будет звучать в течение 33 секунд, а затем устройство отключится (перейдет в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА).

Остается объяснить, как устанавливать секретный код. Это можно сделать только из режима СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА.

Необходимо удерживать обе кнопки нажатыми в течение 6 секунд. Отпустить, когда засветится светодиод пульта. Это будет означать, что устройство перешло в режим задания секретного кода.

Затем подождать пока светодиод погаснет (5 сек). Устройство перейдет в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА, а новые код будет сохранен во внутренней энергонезависимой памяти микроконтроллера.

Т.к. микроконтроллер устройства тактируется от внутреннего генератора невысокой точности, то указанные временные параметры могут отличаться на ±10 %.

Состояния охранной сигнализации.

Практически работа с сигнализацией сводится к действиям.

• Уходя из помещения. Нажать две кнопки одновременно и закрыть дверь в течение 20 сек.
• Войдя в помещение. В течение 30 сек набрать секретный код.

Недостатки, возможные доработки.

Устройство может быть легко доработано для своих, конкретных условий. Все доработки касаются только аппаратной части. Программное обеспечение они не затрагивают.

• Желательно установить две сирены. Одну в блоке наружной индикации и оповещения, другую – в труднодоступном месте. Ток транзисторного ключа (2 А) сделать это позволяет.
• Надо бы защитить провода сирены от короткого замыкания транзисторным стабилизатором тока. В представленном варианте схемы злоумышленник может замкнуть провода сирены и при срабатывании сигнализации произойдет короткое замыкание источника питания.
• При желании можно подключать мощные и высоковольтные источники света, звука и т.п. через электромагнитные реле. Допустимый ток ключей это позволяет, и ключи имеют защиту от выбросов при коммутации обмотки реле.
• В качестве резервного питания можно использовать аккумулятор, добавив в схему простейшую цепь заряда.

Внешний вид установленной системы сигнализации.

Сейчас к устройству подключен только датчик открывания входной двери. Планирую, со временем, добавлять охранные датчики. Два шлейфа вполне достаточно, чтобы охранять наш двух этажный корпус.

Кстати, если используется только один шлейф, то ко второму надо подключить резистор сопротивлением 2 кОм.

На форуме сайта есть другие варианты программного обеспечения устройства. Там же можно обсудить, задать вопросы по этому проекту.

Охранные сигнализации относятся к многофункциональным системам, которые призваны обеспечить требуемый уровень безопасности на объекте и исключить проникновение на его территорию злоумышленников и грабителей.

Чтобы сигнализация в полной мере выполняла все свои функциональные предназначения нужно ее правильно установить и настроить.

Поэтому, подключение охранной сигнализации является важным аспектом ее корректной эксплуатации на протяжении длительного периода.

Оно должно выполняться в строгом соответствии с установленными нормативными документами, используемыми при формировании систем безопасности жилых и нежилых объектов, а также согласно техническому регламенту по монтажу охранной сигнализации.

Способы подключения

Если пользователь решил установить у себя дома, на даче или в офисе систему безопасности и уже выбрана соответствующая охранная сигнализация, подключить ее можно несколькими способами.

Самым простым вариантом будет подключение охранной системы с помощью специалистов компаний, предоставляющих услуги монтажа, настройки и технического обслуживания охранных систем.

Если схема подключения сигнализации отличается своей простотой, то установку и настройку охранной системы можно выполнить и самостоятельно в соответствии с инструкцией, которая имеется в комплектации каждой сигнализации.

Через компанию, предоставляющую услуги монтажа

Профессиональное подключение сигнализации может осуществляться специальными компаниями, имеющими соответствующую лицензию на проведение монтажных и обслуживающих работ с подобного рода системами.

Основным преимуществом этого способа подключения является то, что все работы выполняются профессионалами, которые хорошо обучены и владеют всеми тонкостями установки и настройки разных видов охранных систем.

Все работы проводятся в строгом соответствии с нормативными документами и техническими регламентами. Монтаж, проверка и настройка сигнализаций осуществляется с помощью специального высокотехнологичного оборудования.

Основной задачей, которая должна реализовываться охранной компанией, является построение единой системы мгновенного реагирования на нарушение охранного периметра вверенного объекта.

В процессе реализации этой задачи будет создан детальный проект будущей охранной системы, который учитывает все нюансы и особенности конкретного объекта, а также построена оптимальная структурная схема подключения охранной сигнализации.

Это позволит подобрать максимально подходящий комплект оборудования для многофункциональной защиты материальных ценностей, хранимых на объекте.

Все устанавливаемые устройства будут связаны между собой единым алгоритмом работы, который позволит своевременно выявить попытку проникновения и предупредить об этом соответствующие службы и владельцев.

Процесс монтажа и подключения сигнализации включает следующие этапы:

• выезд специалиста на объект к клиенту;
• детальный осмотр всех помещений и опасных зон, через которые возможно проникновение;
• составляется структурная схема охранной сигнализации и ее согласование с заказчиком;
• подбор соответствующего набора устройств для реализации составленной схемы безопасности;
• выполнение монтажных работ и настройка сигнализации;
• проверка работоспособности охранной системы путем имитации ситуаций, при которых она должна срабатывать.

После выполнения всех перечисленных этапов пользователь будет иметь полнофункциональную систему безопасности своего жилья от «непрошенных гостей».

Установка своими руками

Кроме подключения охранной сигнализации с помощью специалистов охранных компаний можно и самостоятельно выполнить ее установку.

Сегодня на потребительском рынке присутствует много готовых наборов отечественных и зарубежных компаний, которые включают в свой состав все необходимые устройства, чтобы организовать у себя дома охранную систему.

К каждому такому комплекту прилагается детальная инструкция, излучив которую можно самостоятельно провести монтаж и настройку системы безопасности.

Самостоятельный вариант установки систем безопасности будет оправдан только в том случае, когда схема подключения охранной сигнализации проста и не требует использования дополнительных устройств, которые не включены в стандартный набор.

Основные проблемы при подключении

В процессе монтажа и подключения охранной сигнализации могут возникать различные проблемы, связанные с теми или иными факторами. Рассмотрим основные из них.

Если используется проводная сигнализация, то в процессе ее монтажа возникнет проблема с прокладыванием шлейфа сигнализации. Большое количество проводов, которые тянутся от датчиков к центральному блоку, будут портить интерьер помещения.

В таком случае придется выполнять дополнительные работы по прокладке кабелей, после чего может потребоваться и ремонт помещения.

На объектах, которые имеют много помещений, а также много входов/выходов, окон схема подключения ОПС будет несколько сложнее.

Это связано с тем, что придется устанавливать дополнительные датчики, которые должны будут исключить проникновение любым возможным способом.

Если охранную сигнализацию планируется подключать к пульту охранной компании, то могут возникнуть проблемы с подключением тех, которые устанавливались собственноручно.

Такие охранные сигнализации подключить к пульту не удастся, поскольку охранные компании могут работать только с теми системами, установку которых проводили специализированные службы.

Заключение

Подытожив сказанное выше, можно прийти к следующему заключению. Если пользователю требуется автономная сигнализация с основными функциями защиты небольшого объекта, то оптимальным вариантом будет недорогой готовый комплект, который можно установить и подключить самостоятельно.

Если же нужна многофункциональная система с многоуровневой защитой большого количества зон, то следует обратиться за помощью к специалистам, которые и проведут соответствующий монтаж.

Видео: Охранная сигнализация для дома. Установка. Варианты