Деревянный дом по праву можно считать гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизолирующих свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.

Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество уходящей через утеплитель тепловой энергии на м2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево – сам по себе «дышащий» материал. Оно способно забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать ее.

Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной. Это окажется губительным для обеих поверхностей – намокший утеплитель имеет высокую теплопроводность, а дерево начинает гнить.

Еще один важный критерий теплоизолятора – влагопрочность. Достигается он обычно путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплителе, то его невозможно закрыть гидроизоляционной пленкой, поэтому водостойкость материала, наравне с его теплоэффективностью, выходит на передний план при выборе конкретного изделия. Для использования внутри помещения следует выбирать экологически безопасный материал. Немаловажно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагреве.

Биостойкость изделия напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что становится причиной появления «мостиков холода».

Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, многообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.

Чем лучше утеплять?

Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является изоляция минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – является абсолютно экологичной.

Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендована к использованию внутри помещения. Кроме того, она обладает худшими показателями влагопрочности и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, она склонна к усадке и уменьшению толщины (а это ведет к повышению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

В связи с этим использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (свыше 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.

В результате получается материал разной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагружаемых конструкций, в том числе утепления пола под стяжку.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она же укладывается между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.

Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в больших объемах скапливаются воздушные пузырьки – наилучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели шумопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/ (м×ч×Па), это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме полезную для здоровья атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет порядка 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Для утепления стен подходит также эковата. 80% материала составляет целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, оставшаяся часть – это полимерные смолы, модификаторы.

Эковата относится к сыпучим материалам, но возможно и ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.

Современный материал для утепления – пенофол, также подходит для внутренней изоляции. Он представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным с одной стороны фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутрь комнаты). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

Хорошо всем известный пенополистирол, обладающий аналогичными показателями теплопроводности, не рекомендован для использования внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит». Дерево же, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения излишки влаги и отдавать ее при необходимости. При наличии пенополистирольного слоя дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол характеризуется токсичностью и горючестью, нередко он становится домом для грызунов.

Если все же отказаться от его применения невозможно, предпочтение следует отдавать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу. Он более экологичен, имеет более высокую пожарную безопасность.

Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, является оптимальным утеплителем. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (он напыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключают риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола возможна организация пароизоляции между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже ППУ создание этого слоя невозможно. Уже через 5-7 лет стены под ППУ-слоем начнут гнить, а снять его – процесс достаточно трудоемкий.

Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут иметь естественное или синтетическое происхождение.

К органическим межвенцовым утеплителям, наиболее часто применяемым для внутренней теплоизоляции, относят следующие виды материалов:

Льняной утеплитель

Издавна для этих целей использовались грубые, непригодные для ткачества льняные волокна. Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняным войлоком или льноватином. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимален для помещений с повышенной влажностью).

Джут

В основе утеплителя – переработанные волокна коры экзотического дерева семейства липовых с одноименным названием. Характеризуется высоким содержанием смол в составе что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только межвенцовое пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и словно усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей. Нивелировать данный недостаток позволяет сочетание джута с льноватином.

Войлок

Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря чему достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

Среди материалов искусственного происхождения популярностью пользуются синтепон, политерм (синтетический войлок на полиэфирной основе) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало определенный материал финского производителя. Однако со временем термин стал нарицательным. Сегодня им обозначается как конкретный производитель, так и разновидность полиэфирных утеплителей.

Под аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предварительно сжатый утеплитель. Его главной способностью является свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По показателям теплопроводности и влагопрочности он превышает аналогичные значения натуральных утеплителей. При этом характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

При теплоизоляции межвенцовых швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная ватта ввиду их более низкой влагостойкости.

Обзор производителей

Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавать предпочтение стоит известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

• Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, производство которого также ведется в 4 городах в России). Ассортимент восхищает разнообразием. Для каждого участка дома разработана собственная линейка изделий. Так, для стен оптимальным окажется минераловатный утеплитель «Баттс Лайт» и «Скандик». Имеются инновационные маты для стен разной жесткости в пределах одного мата, рулонные и плитные аналоги. Недостатком является высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 рублей/ м2).

• Не уступает по своему качеству и продукция из Германии – плиточная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa . Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена в пределах 1200 – 3000 руб/м2.

• Ведущие позиции занимают и французские минераловатные утеплители в плитах, матах и рулонах от бренда Isover . В коллекциях можно найти как облегченные изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость достаточно высокая – от 2000 до 4 000 рублей/м2.

• Минеральная вата, произведенная в России, в большинстве своем не уступает западным аналогам в характеристиках теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако она имеет более доступную цену. Отзывы пользователей позволяют отметить такие компании, как «ТехноНиколь», «Изовол» .

Все производители, упомянутые выше, выпускают разновидность теплоизоляционной ваты, обладающей улучшенными показателями звукоизоляции.

• Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».

• Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в отечественных условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, он отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.

• Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российским брендом «Аватерм» . По утверждению производителя, благодаря высочайшим ксплуатационным характеристикам материал способен служить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и «Neomid – Теплый шов».

Как выбрать?

При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется на определенном участке дома. От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала.

Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую сферу использования материала.

Обратите внимание на условия хранения изделий. Минераловатные утеплители должны храниться в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное промокание продукции. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием он начинает разрушаться.

Виды технологии

В зависимости от типа применяемых материалов, а также используемых методов монтажа выделяют следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

Теплый шов

Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации стыков между кладкой фундамента и стенами. Подходит для объектов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом данного метода является меньшая трудоемкость и затратность процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

Утепление на обрешетку

Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя. В обязательном порядке требует пароизоляции и стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, фиксацию утеплителя, сплошную обшивку каркаса гипсокартоном и крепление на него финишного материала. Такая теплоизоляция является эффективной, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.

Как выполнить самостоятельно?

• Вне зависимости от применяемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены . Если вы решили выполнить работы своими руками, то начинать следует с очищения их от пыли, загрязнений, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, все неровности зачищают. Перед утеплением следует также снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Завершает подготовительный этап нанесение антисептической грунтовки и антипиренов на поверхность.
• Монтаж пароизоляционной пленки. Она крепится на всю поверхность с зазором в 10 см и фиксируется строительным скотчем. Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это только одна из составляющих сохранения оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторым обязательным «компонентом» является система вентиляции.

• Создание деревянной обрешетки , которая фиксируется к стенам дома посредством кронштейнов. Обрешетка собирается из деревянных лаг, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании минераловатных изделий может быть даже на 1-2 см уже. Самым распространенным, как было уже замечено, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Ее пласты располагают между элементами обрешетки и закрепляют дюбелями.
• Монтаж ДСП или гипсокартонных листов в качестве облицовочного слоя. Между листами гипсокартона и утеплительным слоем сохраняется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет утеплителю проветриваться. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то сразу на обрешетку крепят гипсокартонные листы, а уже в образовавшийся зазор засыпают эковату. Листы гипсокартона шпаклюются в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачкой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к фиксации настенного декоративного покрытия – оклейке обоями, покраске и т. д.

Сегодня в продаже можно найти минераловатные плиты, имеющие по толщине разную плотность.

Та часть плиты, что крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность отличается большей плотностью и жесткостью. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. За счет высокой жесткости наружной стороны утеплителя удается обойтись без монтажа обрешетки. Материал покрывается клеем, на него крепится армирующее стекловолокно, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее – краска или декоративный штукатурочный состав.

Несколько иначе выглядит обшивка стен из бревен или бруса.

• Сразу после возведения здания производят первичное утепление межвенцовых зазоров, которое также называют конопачением. Для этого в зазоры с помощью конопатки или шпателя вставляется перекрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
• Через год (именно спустя столько времени дом дает максимальную усадку) проводят повторное конопачение. В первую очередь оценивают состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют все тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления межвенцовых швов. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с использованием тепловизора.

• При обнаружении точек утери тепла их повторно конопатят. Если дополнительного утепления бревенчатых стен не предусматривается, то стыки повторно обрабатываются герметиком, теперь уже в декоративных целях. Современные составы характеризуются богатством цветовой гаммы, поэтому пользователь сможет подобрать смесь в тон бревнам. Еще один вариант закрыть стыки – использование джутовой тесьмы, которая обладает привлекательным мягким золотистым оттенком и гармонично смотрится с большинством сортов древесины.
• Если предполагается дальнейшая теплоизоляция стен, то производятся этапы, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, монтаж каркаса и фиксация утеплителя, крепление гипсокартона, финишная отделка). Утепление потолка подразумевает также создание обрешетки, под которую прокладывается гидроизолирующее покрытие, например, пергамин. Далее с помощью саморезов и специального клея к потолку фиксируется утеплитель. Следующий шаг – обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.

При наличии второго этажа утепляется перекрытие. Для межэтажного перекрытия требуются материалы повышенной жесткости.

Если в доме чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно применять насыпные материалы (керамзит, эковату). Для отапливаемых чердаков и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3) потребуется для плоской кровли.

При утеплении пола в первую очередь следует выровнять его, настелить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционную мембрану. После этого уложить деревянные лаги с шагом не более 50 см. Между лагами укладывается минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, поскольку от этого зависят показатели его теплоэффективности. При недостаточности слоя утеплителя в доме не удастся достигнуть оптимальной температуры. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

Последний термин обозначает границу, где выходящая из помещения влага в виде пара превращается в жидкость. В идеале это должно происходить за пределами утеплителя, однако при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

Ошибочным является и утепление деревянного дома изнутри и снаружи. Поверхность древесины оказывается между 2 пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу гнилостных процессов.

Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, поскольку в этот период стены максимально сухие. Если планируется утепление вновь построенного дома, то следует выждать год. Это связано с тем, что деревянные объекты дают усадку.

При монтаже обрешетки убедитесь, что ее шаг соответствует размерам не только утеплителя, но и листам гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и повышение трудоемкости. Оптимальный вариант – подбирать листы утеплителя и гипсокартона схожих габаритов.

Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплопередачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.

• Он имеет низкую паропроницаемость, что приведет к загниванию стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
• Он выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах существует запрет на применение пенополистирола при внутренней отделке.
• Это горючий материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянном строении можно создать настоящую огневую ловушку.

Используемый при межвенцовом утеплении герметик должен быть эластичным и способным сжиматься и разжиматься в процессе усадки и температурного расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным окажется состав на акриловой основе. Если необходим более прочный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать как самостоятельный утеплитель.

Всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.

Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.

Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.

Теплоизолирующие материалы

Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор , наиболее популярными из которых являются:

• эковата;
• минеральные и каменные ваты;
• пенопласт, пенополистирол;
• гипсокартон;
• теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.

К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.

Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.

Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.

Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.

Внутристенное утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.

Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку - оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель - минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат . Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой , которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пена или пакля.
• Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

• Эковата - этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата - выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол - один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей . Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие , поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап - отделка. Обшиваем стены гипсокартонном , прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод - «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Длительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Если вы собрались самостоятельно выполнять утепление деревянного дома изнутри, рекомендую ознакомиться с этой статьей. Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о которых вам вряд ли расскажут на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность . Соответственно, эти качества желательно сохранить.

Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:

• минеральную вату;
• экструдированный пенополистирол;
• эковату.

Минвата

Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.

Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:

• хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0.048 Вт/мК ;
• экологичность;
• хорошая паропроницаемость;
• пожаробезопасность – минвата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
• продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее .

Правда, цена базальтовой ваты несколько выше каменной ваты и стекловаты:

Марка	Стоимость за 1м3
Isoroc Изоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Эковер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя в меньшей степени чем, к примеру, стекловата. Но, в любом случае, при работе с ней желательно защитить глаза и органы дыхания.

В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:

• высокая прочность — 0,2-0,5 Мпа против 0,07Мпа у пенопласта;
• теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, благодаря чему материал соответствует классу горючести Г1 (слабо горючий материал). Правда, это относится лишь к утеплителю от известных производителей;
• устойчив к воздействию влаги, поэтому при монтаже не требует гидро- пароизоляции;
• не вызывает раздражения на коже.

Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:

• паропроницаемость очень низкая, поэтому лучше не использовать пеноплекс для утепления стен дома. В то же время он будет неплохим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
• высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приведена стоимость на некоторые распространенные марки экструдированного пенополистирола:

Эковата

Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.

К его достоинствам относятся следующие моменты:

• экологичность – материал изготавливается на основе древесных волокон;
• паропроницаемость;
• благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эковаты, утеплитель является пожаробезопасным, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
• обладает низкой теплопроводностью 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низкая стоимость – от 1200 руб. за куб.

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.

Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.

Технология утепления

Процесс утепления деревянного дома включает в себя три основных этапа:

Теплоизоляция пола

Чтобы самостоятельно утеплить пол, вам понадобятся такие материалы:

• один из утеплителей, о которых я рассказал выше;
• пароизоляция;
• рейки и доски – понадобятся в том случае, если между лагами отсутствует черновой пол;
• антисептическая пропитка для древесины.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

1. если пол уже эксплуатировался, нужно демонтировать деревянный настил;
2. далее надо выполнить черновой , если, конечно, он отсутствует. Для этого закрепите снизу на стропилах черепные бруски и сверху уложите на них доски;
3. далее все деревянные элементы пола обработайте антисептиком, чтобы защитить их от биологических воздействий ;

1. затем выполняется укладка пароизоляционного барьера поверх стропил и чернового пола. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 10. Стыки обязательно проклейте скотчем.
   Как я уже говорил выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом, пароизоляцию можно не использовать;

1. далее нужно уложить теплоизоляцию. Если для этих целей используются минеральные плиты или пеноплекс, расположите утеплитель вплотную к лагам. Кроме того, следите, чтобы не образовались щели между плитами утеплителя;

1. затем нужно уложить еще один слой паробарьера;
2. в завершение работы надо настелить доски, закрепив их на лагах гвоздями или саморезами.

Надо сказать, что точно так же выполняется теплоизоляция перекрытия чердака, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балок перекрытия.

Теплоизоляция стен

Следующий этап – это утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к данной процедуре надо лишь, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразней утеплять дом снаружи.

Дело в том, что внутреннее утепление содержит ряд недостатков:

• утеплитель хоть и не значительно, но все же отнимает полезное пространство в помещении. Для больших домов это, конечно, не критично, а вот в маленьких домиках, к примеру, садовых, уменьшение пространства может быть весьма заметным;
• после утепления стен изнутри они полностью перестают обогреваться;
• между утеплителем и стеной образовывается влага, которая приводит к отсыреванию поверхности и, соответственно, снижению долговечности строения .

Если же утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая позволит минимизировать все негативные последствия от данной процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическую пропитку для дерева;
• межвенцовый утеплитель;
• деревянные рейки;
• паробарьер;
• теплоизоляционный материал;
• отделочный материал – вагонку или, к примеру, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно поделить на четыре основных этапа:

Чтобы подготовить своими руками стены к утеплению, нужно выполнить следующие действия:

1. поверхности стен надо обработать пропиткой, чтобы предотвратить гниение древесины, защитить ее от воздействия влаги и прочих негативных факторов;

1. если дом выполнен из брусьев или бревна, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели, заполнив их паклей, джутовым утеплителем иди другим подходящим материалом.

Теперь надо обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсыревали .

Делается оно следующим образом:

1. закрепите на стенах рейки в горизонтальном положении. Их толщина должна составляет не менее 1,5-2 см.

Установите их на расстоянии 0,5м по вертикали, и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Незначительные отклонения допускаются, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;

1. затем к рейкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Она должна располагаться внатяжку, чтобы образовался вентиляционный зазор. Стыки мембраны проклейте скотчем;
2. чтобы вентиляционный зазор работал, нужно обязательно просверлить в стене отверстия снизу возле цоколя, и сверху под козырьком.

Теперь приступаем к сборке каркаса:

1. брусья, которые будут служить стойками, необходимо нарезать по высоте комнаты;

1. подготовленные брусья нужно закрепить на рейках. Если их толщина ровняется толщине утеплителя, стойки можно расположить вплотную к рейкам при помощи металлических уголков и саморезов. Если же брусья тоньше, их следует зафиксировать на подвесах, при этом толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя.
   Расстояние между стойками сделайте таким, чтобы утеплитель плотно к ним прилегал. К примеру, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы стена получилась ровной, вначале установите вертикальные стойки (обязательно по уровню) по краям стены, т.е. возле углов, после чего натяните между ними нити . Это позволит вам выставить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;

1. теперь выполняем укладку утеплителя в каркас. Чтобы утепление стен в деревянном доме изнутри получилось эффективным, старайтесь чтобы между плитами не возникали щели. Кроме того, расположите плиты вплотную к потолку и к стенам.
   Если щели все же образовались, их обязательно надо заполнить обрезками минваты;

1. затем к стойкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Чтобы закрепить ее, можете воспользоваться строительным степлером.
   Полосы мембраны обязательно расположите внахлест, а стыки проклейте скотчем;
2. поверх мембраны закрепите деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между обшивкой и пароизоляционной мембраной.
   Имейте в виду, что обрешетка должна располагаться перпендикулярно пластиковым или вагонке.

Чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию в жилье, следует выполнить минватой утепление внутренних стен, т.е. перегородок. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь надо обшить каркас. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.

Их монтаж осуществляется следующим образом:

1. вагонку чаще всего устанавливают вертикально, поэтому доски предварительно надо нарезать по высоте помещения;
2. первая вагонка устанавливается так, чтобы шип был направлен к углу. Для ее фиксации со стороны шипа в пласть вкручиваются саморезы.

Со стороны паза вгонку также можно закрепить саморезами, которые вкручивают в нижний гребень паза. Еще проще и быстрей выполнить фиксацию при помощи специальных крепежей – кляймеров;

1. последующая доска соединятся в замок с предыдущей и крепится к каркасу со стороны паза. Последняя на стене доска обрезается по ширине, и состыковывается с предыдущей. Со стороны угла вагонка фиксируется к каркасу саморезами, которые вкручиваются в пласть;

1. в завершение работы на углы монтируются деревянные уголки. Они скроют стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Теплоизоляция потолка

Как я уже говорил выше, утепление потолка можно выполнить со стороны чердака. Однако, иногда возникает необходимость в монтаже утеплителя изнутри.

Если у вас подобная ситуация, нужно подготовить следующие материалы:

• плитный утеплитель;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана.

Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:

1. если на чердаке отсутствует настил, его нужно выполнить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует закрепить на балках перекрытия при помощи гвоздей или саморезов;
2. затем со стороны помещения следует прикрепить пароизоляционную мембрану к балкам перекрытия и настилу;
3. далее пространство между балками надо заполнить теплоизоляционными плитами. Чтобы зафиксировать их, можно закрепить перпендикулярно балок рейки. Также можно прибить гвоздики к нижним боковым поверхностям балок, и натянуть межу ними нити или проволоку;
4. после утепления перекрытия надо закрепить еще один слой пароизоляции ;

1. затем выполняется обрешетка и монтируется потолочный материал. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, и вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Вывод

Ознакомившись с технологией, вы можете смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как вы видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом - это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков - набор стамесок, для синтетических - шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов - хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны - прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа - его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево - комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант - принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом - с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС - не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® - он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.