Часть первая. Франция пока не видна

Сегодня парфюмерия по праву отождествляется с Францией. При слове «Духи » автоматически возникает ассоциация – «Французские ». Но давайте рассмотрим, откуда вообще произошла мода на ароматы и что сегодня известно об истоках этого странного искусства – парфюмерии?

Духи и ароматы – эфемерны и неуловимы. Обнаружить их почти невозможно даже на следующий день. Но, тем не менее, ученые пытаются составить историю парфюмерии, ориентируясь на археологию и анализ письменных источников. Что же они обнаружили?

Древний Египет и Месопотамия

Считается, что первыми парфюмерию как таковую открыли для себя жители древнего Египта . Но вполне возможно, что Египтяне не сами придумали украшать жизнь ароматами. А переняли эту традицию в более древней Месопотамии . Во всяком случае, имя самого древнего из известных на сегодня парфюмера читается как «Таппути ». По всей видимости, это была женщина, жившая во втором тысячелетии до нашей эры. В расшифрованной клинописной табличке рассказывается, что она занималась дистилляцией и переработкой масел, цветов, аира и других ароматических веществ.

Однако клинописных табличек пока расшифровано не так много, как папирусов. Поэтому все же больше всего пока известно о развитии парфюмерии в Египте. Существовало два вида парфюмерии – религиозная, (храмовая) и бытовая (народная). Разумеется, называть эти вещества «парфюмерией» можно весьма условно. В религиозных церемониях использовался ароматический дым от сжигаемых материалов (скорее всего - ладан, бальзам, кедр, ароматические масла, цветы и кора, другие сорта горючих ароматических веществ ). Этот материал, как и дым от него, носил название «фимиам », и ценился очень высоко.

Воскуряли фимиам не только в храмах, но и при совершении деловых переговоров. Ведь считалось, что аромат приятен богам. Встречаются упоминания и о других применениях ароматического дыма. Например, Геродот свидетельствует, что окуривание дома можжевельником предохранял здание от попадания молнии. А дым от семян руты отлично защищал от дурного глаза. То есть вполне вероятно, что происхождение этой традиции вполне рациональное – люди просто выкуривали из зданий надоедливых и не слишком полезных насекомых – мух, комаров и клопов с тараканами.

«Домашняя» же, или бытовая парфюмерия представляла собой ароматические масла, которыми натирали кожу. Это вполне традиционный и в наши дни способ защиты от жаркого африканского солнца. Египтяне же первыми, по-видимому, догадались добавлять в масло для массажа ароматические добавки.

От египтян обычай окуривания фимиамом перешел к евреям , и традиция воскурять фимиам в честь Бога неоднократно упоминается в Библии. Бог Иегова даже приводит его рецепт (Исход 30:34-36). Существует в Библии и упоминание об использовании ароматических масел. Правда, утверждается, что Христос лично упразднил обычай воскурения в 33 году, признав языческим. Но это уже тема другого разговора.

Но вернемся в Египет. Самый крупный парфюмерный рецепт из Египта, возрастом 1500 лет, носит название «папирус Эберса » (по имени переводчика). Он содержит целый ряд косметических рецептов. Имеются в нем советы как разгладить морщины, удалить бородавки, покрасить волосы. Многие из рецептов и сегодня не утратили актуальности.

А первый и самый толстый из Египетских справочник косметических рецептов, как считается, был составлен лично царицей Клеопатрой . Они жила в 1 веке до н.э. Увы, это считается высшей точкой развития Египетской парфюмерии. Египет стал Римской провинцией, и все специалисты отправились обслуживать не провинциальный Каир, а столицы новой империи – Рим и Византию.

Древняя Греция

Но еще задолго до этого парфюмерная традиция перешла к грекам, которые и придумали ей название – «Per Fumum» - «Через Дым». Понятно, что изначально этот термин относился к воскурению благовоний. Греческие мастеровые расширили это искусство, создав ароматические масла путем добавления в них растертых цветов. И открыли явление мацерации (отъем запахов путем погружения ароматических материалов в масло). Известно, что духами пользовались не только правители. Известный основатель школы «циников» Диоген – предпочитал натирать духами ноги, чтобы поднимаясь вверх аромат охватывал все тело, а не испарялся с головы на радость одним лишь птицам.

Самой старой мастерской по производству духов сегодня считается фабрика, которая была обнаружена в ходе раскопок на Кипре . Найдены были прообразы перегонных кубов, трубки, флакончики для готовых изделий. Там же были обнаружены и самые старые духи, произведенные более 4 000 лет назад. Современные специалисты даже попытались воссоздать по найденным остаткам их рецептуру. В мастерской перерабатывались цветы, травы, специи, смолы двойных деревьев, мирт, кориандр, миндаль, бергамот …

Древний Рим и Византия

По мере захвата Римской империей греческих колоний мода на ароматы перебиралась в Италию. Приверженцами ароматов были римские императоры. Оттон брал с собой целые парфюмерные наборы в военные походы; Калигула тратил на благовония огромные суммы; а в обеденном зале Нерона были оборудованы трубы из серебра, из которых на пирующих обрушивались благовонные эссенции.

Достоверно известно, что моду брить бороды и умащивать кожу после этого благовониями привез в Рим сицилиец Менас , в 454 году н.э. (чрез 300 лет после смерти Нерона). И скоро выбритый подбородок и умащенные ароматическими маслами волосы стали признаком благородного человека, отличающие его от простолюдинов и рабов.

В Византийской части империи развитием парфюмерии занимались знать. Особенно знаменитой была императрица Зоя . По ее приказу дорогие снадобья доставлялись из Эфиопии и Аравии, а ее покои, по описаниям очевидцев, напоминали скорее алхимическую лабораторию.

Развитие парфюмерии в исламских странах

Увы, по мере развития христианства культура потребления ароматических масел и фимиама в Европе сходила на нет. Она считалась «отвлекающей от божественного» и «языческой». А вот на Востоке это направление продолжало развиваться, так как ислам менее строго относился к научным изысканиям в этом направлении. Ведь по словам пророка Магомета сердце его больше всего радовалось «детям, женщинам и благовониям» . И даже в цемент при строительстве мечетей добавляли мускус, чтобы раскаленные камни много десятилетий источали волшебный армат. Так центр парфюмерии переместился на Восток.

В IX столетии появился трактат «Книга Химии Духов и Дистилляции» , автором которого стал ал-Кинди из Аравии. В трактате даны рецепты 107 ароматических бальзамов, масел, ароматических вод. А также описано оборудование для их создания - в частности, перегонного куба, который и поныне носит арабское название «алембик».

Не остался в стороне и знаменитый целитель Ибн-Сина (Авиценна) . Он описал в своем трактате процесс получения розовой воды – аромата более нежного и утонченного, чем масляные смесь истолченных лепестков.

Китай и Индия

Не остались в стороне от развития парфюмерии и такие страны, как Индия и Китай.

Индия вообще полна ароматических веществ. А создание масляных духов приписывается любимой жене царя Джехан-Джира , которая увидела на поверхности пруда пару капелек розового масла и велела создать эту волшебную жидкость. Основой парфюмерии Индии стали ладан и цветы – особенно роза и жасмин . Также путем дистилляции изготавливались эссенции мускуса, сивета, амбры, нарда, пачули, ветивера, сандала …

Китай , который претендует на создание первым в мире всего на свете – от бумаги до пороха – тоже не оставался в стороне. Здесь любимым ароматом был мускус , который считался также панацеей от всех болезней. Дополняли его пачули, сантал, корица, гвоздика, камфора … кстати, первое описание мускуса в Европе появилось в описаниях Марко Поло .

Возвращение в Европу

Обратно в Европу парфюмерия попала после Крестовых походов, в числе прочих трофеев, захваченных благородными рыцарями для прекрасных дам. Европа получила доступ к технологиям, в частности – перегонному кубу. Монахи и алхимики (часто – одни и те же лица) узнали свойства ароматических веществ. И занялись производством ароматов… нет, не во Франции В Германии (тогда « священной Римской Империи Германского народа ») и Венгрии , - одной их крупнейших европейских держав. В 1370 году в Венгрии для королевы Елизаветы были изготовлены первые духи современного типа – «Венгерская вода» («eau de Hongrie») , основанная на эфирном масле розмарина. Это был достаточно простой по современным понятиям рецепт, но ему приписывалось множество чудодейственных свойств – от усиления мужской силы до возвращения молодости и свойства привораживающего зелья.

Очень быстро искусство создания ароматов развивалось в Италии – точнее, на территории Апеннинского полуострова, во Флоренции, Риме, Генуе и прочих торговых республиках.

Грас (фр. Grasse).

Что для вас Франция ? Какие ассоциации? Думаю, что в списке перечисленных эпитетов обязательно будет парфюмерия. В древние времена, когда Париж еще назывался Лютецией, римляне удивлялись способности народа, живущего на территории современной Франции, получать от жизни максимум удовольствия. Это были люди, искушенные гастрономическими изысками и культурой пития. Не удивительно, что спустя десяток столетий, в этих же краях возникнут духи .

Вот и сегодня цель нашего путешествия Грас, город, который справедливо носит название Столицы моды духов. Всего в 10 километрах от Канн, находится столица Прованса.

Думаю, если вы читали роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», вы сразу сможете представить этот городок, так как действие романа и развивается в Грасе. Почему именно Грас, стал модой духов? Удачное расположение. С одной стороны Альпы закрывают местность с севера, а с юга теплые морские ветра приносят влагу и смягчают жаркое солнце. На холмах раскинулись поля лаванды, роз и других ароматических растений. Благодаря великолепному климату, цветы в этих местах имеют самый выраженный, как нигде в другом месте, аромат.

Духи обязаны своему происхождению зловонию, исходящему от выделанных шкур. Итальянские ремесленники, обрабатывая шкуры для перчаток, стремились облагородить запах исходящий от кожи. Эту традицию и привезли с собой в Грас ремесленники Италии. А дальше в дело вошли французы и создали парфюмерию. Слово «парфюмерия» происходит от французского «parfum », означающее «через дым».

В городе находятся три парфюмерные фабрики, Галимар (Galmard) открытая в 1747году, Молинар (Molinard) в 1849году и Фрагонар (Fragonard) в 1926году. Каждая имеет свою историю и свой стиль. Последняя например, Fragonard, названа в честь одноименного живописца. Предприимчивые французы, решили прикупить особняки в Грасе и Париже и устроить в них музеи парфюмерии. История моды на духи разворачивается в музее с III века нашей эры. После залов с выставленной старинной мебелью, сценками из быта средневековья, вы попадаете в залы, где показана индустрия получения ароматов из цветов, смол ароматической древесины. И вот вы в зале, где выставлены новинки духов. Не забудьте, именно в Грасе Коко Шанель создала свои знаменитые духи Шанель № 5. Удивительно доброжелательные сотрудницы магазинчика, свободно изъясняющиеся на нескольких языках, помогут вам выбрать именно ваш аромат. Духи действительно настоящие, аромат сохраняется на теле несколько дней.

А впечатление о городе не выветривается из головы очень долго. Нужно побродить по городу, узкие средневековые улочки, удивительная архитектура. Полюбоваться видом с площадки у собора Нотр-Дам-дю-Пюи XII на Лазурный берег.

В Крыму презентовали Няш-Мяш. Крым Наш. Дизайнеры разместили на упаковке парфимерной продукции изображение Натальи Поклонской в стиле аниме.

Метки: франзузская прафюмерия духи

Ароматы - это всегда эксклюзивно. Мода на духи отражает глобальные мировые тренды, но в линейках лучших парфюмерных брендов есть множество роскошных предложений на любой вкус.

Родина моды: духи из разных стран

Справедливости ради стоит отметить, что лучшие парфюмерные бренды оставляют ответ на вопрос «какие духи сейчас в моде?» абсолютно открытым. Жестких и категоричных правил просто нет.

Но есть несколько направлений, которые задают общемировые тенденции. И главное, что они предлагают – сложно собранные букеты ароматов, каждый из которых по-своему интересен и нов.

Такие, например, как представляет в этом сезоне Giorgio Armani: основа аромата – классическая иранская роза, а дополняют её запахи смородины и кедра. Подобные сложные и неожиданные композиции – главная тенденция сезона. В моде - сразу несколько очень женственных и чувственных ароматов, которые стали основой лучших композиций этого сезона. Это запахи иланг-иланга, жасмина, туберозы и орхидей.

Решая, какой аромат духов в моде в 2019 году, сейчас проще исключить неактуальные запахи и тренды. Практически все парфюмеры проигнорировали «тяжелые», терпкие и слишком сладкие ароматы, так же как и запахи в стиле «унисекс». Но совершенно новым направлением стало появление ароматов с типично «мужскими» нотами – красное дерево, сандал и даже натуральная кожа. При этом тенденция не имеет ничего общего со стилем «унисекс», такие «мужские» ноты оттеняют нежные и роскошные цветочные композиции.

Одно из главных направлений в моде на духи 2019 года – свежие «зеленые» ароматы и нежнейшие композиции на их основе.

Лайм, мята, шафран, базилик или полынь, которую в качестве основной ноты в этом году выбрал один из классиков – бренд Guerlain. Чуть терпкий и «холодноватый» аромат полыни оттеняет нежнейшую цветочную композицию на основе запахов белого пиона и лилий – очень женственный и элегантный, но при этом абсолютно новый и свежий запах. Guerlain – один из самых ярких представителей европейского стиля, а точнее - классического французского.

Но не менее интересна американская версии того, какие духи-2019 в моде. Их предлагают сразу два бренда, представители совершенно другого и более космополитичного стиля.

Donna Karan создает великолепные ароматы для жительниц мировых столиц, и по-своему развивает тему «зеленых» ароматов. Основа её композиций в этом году: зеленый чай в сочетании с гибикусом и чайной розой. Легкий, очень элегантный запах, нейтральный и при этом хорошо узнаваемый, он адресован уверенным в себе дамам.

Так же как и духи из лимитированных коллекций от Elizabeth Arden. Бренд так же взял за основу «зеленые» и фруктовые запахи: яблок и зеленого чая, оттенив композицию чуть холодноватыми и выразительными нотами шипровых ароматов. Несмотря на то, что родиной моды и духов считается Франция, американские бренды предлагают собственные, во многом уникальные концепции модных запахов. И в отличие от французских брендов (что важно!) не делят их на молодежные и «взрослые». Это отличное предложение для тех, кто ищет новые для себя, но при этом актуальные духи.

Новые версии собственных классических ароматов предлагают такие корифеи как Christian Dior и, конечно, Chanel. Самые знаменитые и фактически эталонные духи «Chanel №19» обрели совершенно новую композицию, сохранив при этом женственность и эксклюзивную элегантность букета. Ландыши, нарциссы и ирисы – основа, которую делают ярче и драматичней верхние ноты – ароматы нероли и бергамота.

Chanel, так же как и Dior поддерживают репутацию Франции как страны модных духов, создавая канонические и благородные ароматы. Но при этом креативно подходят к созданию новых композиций, адресованных молодежной аудитории. Dior в этом сезоне великолепно обыгрывает «фруктовую» тему, основой для новой коллекции стало небанальное сочетание ароматов айвы и грейпфрута.

Запах фруктов и ягод – одна из самых свежих тенденций, её прекрасно раскрывает бренд Givenchy в своих ароматах. Легкие, летние, нежные, буквально «воздушные» композиции созданы на основе классических ароматов розы и мускуса. Но решающее значение в них имеют ноты апельсина, абрикоса и персика.

Какие женские духи сейчас в моде: восточные и цветочные ароматы

Решая, какие женские духи сейчас в моде, в 2019 году не стоит упускать из вида и «восточные» ароматы – буквально обволакивающие и чуть пряные. Образец такого аромата, глубокого и очень выразительного, созданного на основе сочетания запахов черной орхидеи и специй, предлагает Tom Ford. Единственно, при обращении к восточным ароматам не стоит забывать, что они идеально подходят дамам элегантного возраста. Более легкие и молодежные духи с завораживающей восточной композицией «собирают» из ароматов сандала, пачулей и даже ладана, в сочетании с насыщенными ароматами роз.

Идеальный парфюм – это вечный поиск. Тем более, любой из брендов отвечает на вопрос «какой аромат духов сейчас в моде?» по-своему. А значит, есть повод пересмотреть собственные пристрастия и взгляды даже на классические бренды и их ароматы. Такие, например, как предлагает Esteè Lauder. Цветочные, чистые и при этом слегка сладковатые, буквально «девичьи» композиции - фирменный стиль бренда, адресованный романтичным натурам любых возрастов. Магнолия, флердоранж, лилии, пионы и, конечно же – розы – фирменный стиль, но в этом году Esteè Lauder дополняет свои композиции нотами красного дерева и кедра. Свежее и очень элегантное сочетание, абсолютно точно отвечающее на вопрос какие женские духи сейчас в моде.

Сложные миксы, которые создают в этом сезоне и корифеи, и молодые бренды, практически все построены на сложных и неформальных сочетаниях. В поисках своего аромата, достаточно выбрать любимые цветы или фрукты – как основную «базовую» ноту и не упустить из внимания «верхние» ноты – запахи специй, кофе или драгоценных пород деревьев.

Франция - это страна, которую по праву считают законодательницей мировой моды уже не одно столетие подряд. Люди, для которых вместе с шиком и вкусом - не пустой звук, в первую очередь смотрят на моду из Франции, следуя всем модным парижским правилам. Есть ли свои особенности во французской моде? С какого времени идёт отсчёт господства французский моды в мировой fashion-индустрии? На этих вопросах стоит остановиться и ответить на них развёрнуто.

История французской моды

Понятие “моды” ассоциировалось с Францией ещё со времени правления Людовика XIV, когда страна под контролем правящей власти начала быстрыми темпами развивать промышленную индустрию. Французский королевский двор в связи с этим стал считаться законодателем европейской в стиле барокко стала возможной благодаря производству шелковой ткани и кружев. Дополненные яркими украшениями и искусными драпировками роскошные кружевные и шелковые наряды были атрибутом помпезности и богатства.

В более поздние времена французская мода превратилась в поистине революционную, введя в двадцатом веке мужские элементы одежды в женский гардероб: брюки, пиджаки, строгие рубашки и даже галстуки. Совершила столь смелый переворот от романтизма к модернизму, заставив всю женскую моду пойти по новому пути, известная всем, даже далеким от моды людям француженка Коко Шанель.

Коко Шанель

Практически каждая современная женщина имеет в гардеробе брюки, пиджак и маленькое черное платье - самую великую творческую находку Шанель. Не менее известные модные аксессуары её имени - бижутерия из металла и знаменитая стеганая сумочка на цепочке. То же самое можно сказать и о культовых духах дома Шанель.

Коко Шанель давно нет, но дело ее живёт, и модный дом ее имени продолжает считаться одним из главных домов, участвующих в главной в фешн-индустрии неделе французской моды. Самой Коко до сих пор стремятся подражать, её цитируют и ей вдохновляются, что совершенно оправдано, ведь именно эта великая женщина смогла так смело и необратимо повлиять на моду XX века, основав модный дом Chanel, внедрив совершенно новые образы в женскую моду. Помимо брюк и других удобных вещей из мужского гардероба, помимо универсального и доступного практически любой женщине маленького черного платья, именно Шанель мы обязаны появлением и постоянным присутствием в моде маленьких шляпок, костюмов из твида, бижутерии, как самостоятельного модного и престижного мира украшений и даже стойкой моде на загар.

Диор

Другой именитый дизайнер Франции - Кристиан Диор. Один из самых известных модельеров, придумавший женственные платья в стиле нью-лук и поднявший на новую высоту понятие “французская мода”.

Женщин и их послевоенное настроение, мечты и желания Диор уловил всем чутьем талантливого мастера. Парижанки на тот момент уже устали от укороченных строгих юбок, брюк и почти мужских пиджаков, так что сверхженственная коллекция Диора была встречена с энтузиазмом и восторгами. Яркие краски, роскошные ткани, юбки до щиколотки (пышные или прямые), маленькие округлые плечи, затянутые талии - в этой новой коллекции все кричало об очаровании традиционной женственности. Это была новая французская мода, ставшая вскоре и мировой.

Ив Сен-Лоран

Имя одного из ведущих модельеров XX века, которого сам Кристиан Диор выбрал преемником, навечно вписано в историю моды.

Многие модные идеи Лорана теперь - модная классика. Так, женские смокинги, поразившие воображение модниц, впоследствии стали фирменной визиткой бренда. Именно Ив Сен-Лоран предложил активно носить женские брючные костюмы, свитеры с высоким горлом, куртки из чёрной в стиле сафари, высокие сапоги, этнику - без всех этих вещей уже сложно представить гардероб женщины из любого города мира.

Конечно, это не все французские дома моды, фешн-мир был бы неполон и без несносного и эпатажного Готье, фантазийного Лакруа, шикарного Пьера Кардена, мастера сумок и аксессуаров Луи Виттона, элегантного Юбера Живанши и многих других величайших модельеров.

Современные молодые дизайнеры

Сегодня звания “молодой дизайнер” или “подающий надежды кутюрье” не имеют никакого особенного значения, поскольку Fashion-индустрию наводнили имена юных художников, которые совершают попытки модернизировать традиционное понятие прет-а-порте. Отдельным личностям это удаётся. Например, которому повезло добиться признания в мире моды, грамотно балансируя между традициями Модного дома Balmain и собственным новым молодёжным вкусом. Каждое fashion show бренда Balmain проходит под громкие аплодисменты зала, а западные звезды сами предлагают Рустану дружбу и сотрудничество.

Еще один успешный молодой французский дизайнер - Николя Гескьер - до 2012 года работавший арт-директором Модного дома Balenciaga. Коллекции Гескьера изобиловали элегантными силуэтами в сочетании с геометрией форм, щедро приправленными футуристическим дищайном. С 2013 года Николя Гескьер стал креативным директором другого знаменитого бренда - Louis Vuitton.

Молодой дизайнер Гийом Анри заставил мировую моду вспомнить о практически забытом модном доме Carven, подарив девушкам новую для них любимую марку. По слухам, этому дизайнеру сделали интересное предложение возглавить очередной крупный модный дом с историей — Nina Ricci.

Журналы мод

Со второй половины далекого XVIII века именно во Франции стали появляться первые журналы, специализирующиеся на моде и всём том, что с ней связано. В то время французские журналы мод представляли собой отдельные крупные гравюры, которые раскрашивались вручную акварельными красками и сопровождались описанием каждой модной детали.

Современный модный глянец произошёл из первых изданий о французской моде, таких, как изданный в 1921 году в Париже журнал L’Officiel, старейший из французских модных изданий, чей выпуск продолжается и сейчас. В 1938 году именно этот журнал был первым с цветными фотографиями на страницах.

В 1937 году во Франции появился еженедельник Marie-Claire, также дошедший до современников. Это было новаторское по тем временам издание, рассказывающее не только о том, что такое мировая и французская мода, но и о светских и культурных событиях, о здоровье и рецептах красоты, публикующее письма читателей и ответы на их вопросы, охватывающее другие важные аспекты женской жизни. Таким образом, издание было первым из многочисленной армии женских популярных журналов.

В 1945 году читательницам был представлен французский журнал Elle, основным содержанием которого стали статьи и фотографии, связанные с модой. Первые номера журнала раскупили в рекордный срок, и через пару десятилетий Elle признали самым читаемым журналом в мире.

Уличная мода

Французский стиль, ставший уже пресловутым - это вкус, проявляющийся в стиле и выборе одежды и аксессуаров у французских модников. Во все времена он отличался особой утончённостью и обаянием.

Близость подиумов с высокой модой, конечно, накладывает свой заметный отпечаток, но не только этот фактор влияет на особенный шарм французской уличной моды. Виртуозное владение искусством совмещать несочетаемые, казалось бы, вещи, выстраивая гармоничный и небанальный образ и составляет основу того, что называют французская мода и стиль. Надевая теплое пальто с тонкой майкой или как будто вынутое из сундука прабабушки, с почти мужским твидовым пиджаком, и приправив образ оригинальными аксессуарами по вкусу, французы добиваются совершенно уникального впечатления, являя миру фирменный французский look.

Француженки - европейки до мозга костей, большинство из них проповедуют приверженность европейским ценностям и равноправию полов. Они независимы, делают карьеру, и это не может не отражаться на внешности. Обычно француженки предпочитают легкий максимально натуральный макияж (а зачастую обходятся без него), демократичные бренды и спокойные цвета одежды. В облике подлинной француженки лейтмотивом присутствует легкая небрежность, но никак не неряшливость. Эту небрежность может позволить себе только весьма ухоженная, знающая силу своей привлекательности, женщина, обладающая несомненным вкусом. Самое важное в облике французской модницы - аксессуары и бижутерия. Подобранный комплект делает повседневное платье вечерним. Француженки неравнодушны к украшениям “с историей”, они обожают покопаться в товарах блошиных рынков и антикварных магазинчиков.

Как создать французский образ

Главное отличие французского стиля от других - отсутствие в одежде ярких цветов и пестроты. У женщин Прованса в ходу умелое сочетание белоснежной одежды с ненавязчивыми кремовыми оттенками и черной классикой. Так, обычное черное платье-макси в сочетании с грамотно выбранными украшениями и милыми деталями француженка превратит в восхитительный наряд для вечера.

Платья - это особая статья в гардеробе истинной француженки. Легкие платья и юбки без труда встраиваются в женственный, игривый и в то же время утонченный образ. В предпочтениях у француженок также юбки прямого покроя и юбки-тюльпан как квинтэссенция всего, что предлагает французская мода.

Одежда - это далеко не все, для создания образа не обойтись без аксессуаров. Со времен Шанель дамы продолжают носить шляпки аккуратных форм и спокойных расцветок. В этом сезоне особо востребованными будут шляпы “федоры” и “трилби”.

Сумки француженки предпочитают вместительные, но элегантных фасонов. Мешковатые сумки, похожие на вещмешки, их вряд ли заинтересуют. Классические шопперы для повседневной носки, интересного вида клатч для выхода в свет - вот выбор парижанки.

Длинные стильные ожерелья нам тоже подарила Франция. Но нужно учитывать, что они не слишком подходят женщинам с грудью большого размера. Французский стиль в бижутерии - это оригинальные украшения из металла и дерева благородных сортов. Они подходят к большинству образов.

Французы - виртуозы искусства создания интересных образов. Получившийся в итоге ансамбль состоит из многих слоев. Он сложен и прост одновременно. Дополнения всегда безукоризненно работают на образ владельца, а все вместе составляет загадку вечного французского шарма. Этот шарм в сочетании с демократичностью и делает французский стиль столь притягательным для остальных.

Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.

(1879–1944)

Время правления: 1903-1927

«Я объявил войну корсетам.»

Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890-1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.

Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.

Введение новых стандартов красоты. Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.

Расширение производства модного дома. Поль Пуаре предложил новый, максимально полный образ модного дома: помимо одежды, модельер стал предлагать именные духи, товары для дома и другие предметы быта.

Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».

(1883–1971)

Время правления: 1913 – 1939

«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»

Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.

Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.

Упрощение нарядов. Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения . Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.

Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.

(1905–1957)

Время правления: 1947 — 1957

«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается - усиливает и подчеркивает женскую красоту.»

Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.

Акцентирование неравноправия. Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.

Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.

Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.

(1936–2008)

Время правления: 1962 — 2002

«В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.»

Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.

Введение в одежду элемента игры в переодевание. Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.

Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки . В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».

(1821–1892)

Время правления: середина XIX века — настоящее время

«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»

Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.

Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса. Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.