Ламинат является весьма востребованным видом напольных покрытий в силу своих характеристик, таких как долговечность, эстетичность, удобство, а также невысокая стоимость. Однако такое покрытие не обладает должным уровнем теплоизоляции, то есть, при укладке на холодный бетон без слоя утеплителя, ламинированный пол приобретет такую же низкую температуру.

Чтобы сделать покрытие теплым на ощупь, можно уложить ик пол под ламинат. О том, что это такое, и какова методика его монтажа, расскажем дальше в материале.

Прежде всего, отметим, что установка теплого пола под ламинат вполне по силам обычному мужчине, хотя и необходимо учитывать некоторые нюансы и рекомендации.

В чем преимущества инфракрасных полов

Ламинированные панели с их теплопроводностью просто созданы для укладки под них дополнительной системы отопления. Оптимальным решением в данном случае будет теплый пол – пленка под ламинат. Никакой другой вид обогрева – водяные трубы, электрические нагревательные маты или кабели, не будет столь удачным вариантом.

Инфракрасная пленка под ламинат имеет следующие отличия от других типов отопления:

1. Возможность плавной регулировки температурного режима . Ламинат очень чувствителен к сильным колебаниям температуры, так что со временем он может деформироваться, начать скрипеть, между ламелями возникнут щели. В случае с водяным отоплением, его нагрев можно проконтролировать только, если оно автономное и оснащено терморегулятором. Однако такая система еще и требует заливки дополнительной стяжки, поднимающей уровень пола, что не всегда уместно и выполнимо в помещении.
2. Нет необходимости в дополнительной стяжке . Ик теплый пол под ламинат не нуждается в заливке дополнительной стяжки. А вот другие теплые полы электрического типа, как нагревательные маты или греющие кабели, основаны на принципах резистентности, поэтому нуждаются в заливке стяжки. Кроме того, эти разновидности отопления прогревают поверхность неравномерно.

Прогрев помещения происходит за счет инфракрасных тепловых волн длиной 5-20 микрон, повышающих температуру воздуха и всех, находящихся в помещении, предметов.

Преимущества пленочного теплого пола:

• равномерное распределение тепла по всему помещению;
• эффективность обогрева, а также энергосбережение инфракрасных систем обогрева – выше на 30 % по сравнению с резистивными теплыми полами;
• температура нагрева пленки не превышает 30-40 о С, что не вредит ламинированным панелям;
• плотность расположения элементов, излучающих тепловые волны, обеспечивает равномерный прогрев помещения;
• быстрое начало нагревания помещения;
• удобство установки, демонтажа и перемещения, а также долговечность системы обогрева – достигает нескольких десятков лет;
• не сушит воздух в помещении, устраняет неприятные запахи, ионизирует воздух, способствуя антиаллергическому эффекту.

Единственный недостаток, которым обладает инфракрасный теплый пол под ламинат – его высокая первоначальная стоимость, которая, тем не менее, окупается в течение пары лет использования.

Принцип работы пленочного инфракрасного пола

Работа инфракрасного теплого пола основана на пленочных нагревателях. Они представляют собой расположенные с минимальными промежутками полосы карбоновой пасты, впаянные между двумя слоями пленки из полиэстера. При подаче напряжения на эти стержни, они начинают излучать ИК-волны.

Подключение карбоновых элементов к питанию происходит посредством медных шин с посеребренными контактами. При этом все полоски и отдельные отрезки пленочного пола подключаются параллельно, что исключает выход из строя всей системы в случае поломки одного из элементов.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат выпускаются шириной в 50 см или 1 м, причем разнится также и длина рулонов. Выбор размеров нагревательной пленки зависит от параметров помещения. При необходимости, пленку можно разрезать по длине по специальным линиям, расположенным через каждые 25,7 см. В любых других местах кроить пленку нельзя.

Инфракрасная нагревательная пленка выпускается с удельной мощностью в 150, 220 и 440 Вт/м 2 . Данные показатели учитывают при расчете нагрузки на электросеть в квартире перед установкой системы теплых полов. Как правило, под ламинат используют пленку мощностью 150 Вт/м 2 , которая способна нагреваться до 40-45 о С, поскольку больший нагрев нежелателен для данного покрытия.

Термодатчик и кабель для контроля температуры, набор клемм для подключения пленки к сети, изоляция и коммутирующие провода, поставляются в комплекте с теплым полом. Отдельно приобретают терморегуляторы, которые устанавливают в каждой комнате, в местах, где к ним есть удобный доступ. Терморегулятор соединяют с электросетью, и от него расходятся кабели питания пленочного пола.

Укладка пленочного теплого пола под ламинат

Прежде чем начинать монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, следует составить схему расположения нагревательных элементов и проводки в помещении.

Вначале определяют место крепления регулятора температуры, к которому будут примыкать все кабели проводки. Наружную часть кабеля, подключаемую непосредственно к терморегулятору, можно провести по гофротрубке и скрыть в штробе в толще стены, либо оставить снаружи, прикрыв защитным коробом.

На схему необходимо нанести разметку укладки пленочных элементов, учитывая все предосторожности и ограничения. При этом важно учесть, что на поверхности нагревательной пленки нанесена разметка, по которой можно производить ее раскрой.

Не стоит укладывать термопленку в местах, где расположена мебель, поскольку нагревательные элементы будут перегреваться, тратить излишнюю энергию, и могут даже выйти из строя. Не говоря уже о самой мебели, которая также может пострадать.

Размещать соседние отрезки пленки нужно на расстоянии 5 см, не допуская их нахлестов или пересечения.

Как правило, оптимальной считается укладка инфракрасного теплого пола под ламинат на участке в 40-60 % от общей площади комнаты.

В другом варианте, «нулевой» и «фазный» кабели крепятся с противоположных сторон пленки, во избежание их пересечения. Такой способ подключения требует внимательности, чтобы не спровоцировать короткое замыкание.

Термодатчик располагают примерно по центру уложенных пленочных элементов таким образом, чтобы длины его кабеля хватило для подсоединения к терморегулятору.

Когда все нюансы учтены на схеме, можно приступать непосредственно к укладке пола.

Предварительная подготовка основы

Если предполагается монтаж инфракрасного пола под ламинат на бетонную основу, то она должна быть соответствующим образом подготовлена – выровнена, укреплена, прогрунтована и обеспылена. Далее переходят к подготовке ее под укладку пленочных элементов.

Стяжку избавляют от пыли, грязи и любых микрочастиц с помощью пылесоса.

Под нагревательные элементы, с целью экономии электричества, укладывают термоизолирующую фольгированную подложку. Толщина этого слоя составляет 2-3 мм.

Укладка фольгированного слоя производится металлизированной стороной наружу. К полу такая подложка крепится двухсторонним скотчем, а швы между полотнами проклеиваются клейкой лентой.

Толщина подложки позволяет замаскировать в ней все коммуникационные кабели, клеммы, термодатчик, чтобы они не выходили за общий уровень теплого пола при укладке ламинированных панелей.

Укладка нагревательной пленки

Согласно подготовленной заранее схеме производят раскрой и раскладку по площади комнаты нагревательной пленки. Разрезая пленку и перемещаясь по ней после укладки, следует быть аккуратными, чтобы не повредить токопроводящие и излучающие сегменты. Если это произошло, бракованный участок следует изъять.

По линии среза следует заизолировать все оголенные контакты, которые не понадобятся для подключения пленки к сети. Для этих целей в комплекте с материалом поставляется битумная лента.

Располагать отрезки пленки следует медными элементами вниз. При этом зафиксировать положение нагревательных элементов относительно друг друга и на подложке можно с помощью скотча.

Клипсы-клеммы вставляют в специальные зазоры в пленке, а выступающие части утапливают в толще подложки. После этого клипсы обжимают для последующего подключения нагревательного элемента к кабелю питания.

Разложив кабель согласно схеме, зачищаются концы и коммутируются с клеммами, после чего производится их обжимка.

При укладке нагревательных элементов важно не забыть о термодатчике. Располагают его под термопленкой, примерно в центре полотна таким образом, чтобы его рабочий элемент приходился на излучающую темную полосу. Зафиксировать датчик можно битумной лентой, поставляющейся в комплекте с пленочным полом.

После подключения проводки к пленочному полу, все кабели с узлами соединения прячут в изолирующей подложке, сделав в ней прорезы, после чего закрепляются скотчем.

Подключение к электросети

Когда все работы по монтажу закончены, можно произвести подключение системы к электросети и тестовый запуск, для контроля ее работоспособности.

Все кабели питания нагревательных элементов пола протягивают к терморегулятору, предварительно установленному в стене. В случаях, когда отдельные участки теплого пола запитываются отдельными кабелями, их стоит подключать с помощью соединителей, в частности, для этих целей хорошо подходят клеммы «Wago».

Ни в коем случае нельзя производить скрутку проводов отдельных линий, поскольку этот снизит качество коммутации и может привести к перегреву и искрению проводки.

Если вы не обладаете достаточными теоретическими знаниями для работы с электрохозяйством, лучше проконсультироваться со специалистом. Он подскажет, какой мощности автомат следует установить для теплого пола, а также проконсультирует относительно подводки силового кабеля к терморегулятору. При этом подключать систему инфракрасного теплого пола к обычной розетке запрещено.

Чтобы защитить электросеть от перенапряжения и обеспечить безопасность пользователей, теплый пол к сети подключают через УЗО.

После завершения всех работ по подключению теплого пола к электросети, проводят повторную тщательную проверку ее правильности согласно схеме. После этого выполняют тестовый запуск системы обогрева. Если все работает и нигде не обнаружено проблем, можно переходить к укладке ламината.

Поверх инфракрасного пленочного теплого пола в обязательном порядке укладывают слой гидроизоляции. Это может быть либо плотный полиэтилен, либо специальная подложка под ламинат, поставляемая в комплекте с ним. Пленка настилается с нахлестом между соседними полотнами в 15-20 см, после чего швы герметизируют скотчем. Этот шаг послужит защитой нагревательных элементов в случае непредвиденного попадания воды на ламинат.

Дальнейшая укладка ламината производится согласно инструкциям производителя с учетом нюансов, характерных для монтажа данного покрытия.

Когда все работы завершены, можно выставить комфортную для вас температуру и приятно проводить время в тепле и уюте.

При создании уютного жилья необходимо позаботиться как о стильном оформлении помещений, так и о создании здорового климата в каждой комнате. Многие владельцы квартир и домов для оформления пола выбирают ламинат, а для поддержания комфортной температуры устанавливают систему теплого инфракрасного пола.

Можно ли устанавливать систему теплого пола под ламинат

Перед выбором материала и типа системы теплого пола стоит учесть, что ламинированный напольный материал обладает меньшей теплопроводностью, чем плитка. Для поддержания комфортной температуры может использоваться водяная система теплого пола и электрическая. Но при выборе первого варианта стоит учитывать, что ламинат чувствителен к температурным перепадам, а достичь оптимальной температуры при использовании водных систем бывает достаточно сложно. Если же используются электрические кабели, система требует большого количества энергии.

Инфракрасный теплый пол лишен указанных недостатков, поэтому лучше всего при отделке пола ламинатом выбирать именно этот вариант. Стоит отметить, что благодаря использованию таких систем можно экономить около 20 % энергии.

Так как ламинат имеет небольшую толщину и является однородным на всей площади, он не мешает распространению инфракрасных лучей. При использовании такого теплого пола излучение не распространяется вглубь основания, что влияет на экономичность всей системы. Еще одним преимуществом теплого пола является возможность быстро произвести монтаж и демонтировать всю систему. Это удобно при перепланировке или переезде.

Делая выводы из всего вышесказанного, стоит отметить, что установка пленочной системы обогрева является наиболее оптимальным решением при выборе такого напольного покрытия, как ламинат.

При выборе теплого пола стоит помнить, что он может использоваться в качестве единственного источника отопления только в регионах с теплым климатом. При этом для поддержания комфортной температуры необходимо укрывать пленкой не менее 70 процентов площади дома.

Перед проведением работ необходимо составить схему монтажа системы. Во время составления чертежа важно учитывать следующие требования:

1. Терморегулятор должен располагаться на высоте около 15 см от поверхности пола.
2. Важно помнить, что от места размещения датчика зависит температура пола. Именно поэтому его следует устанавливать в помещении, где наблюдается более низкая температура пола. В пример можно привести пространство около окон или дверей.
3. Во время составления схемы также стоит учесть, что инфракрасный пол не монтируется под стационарно установленным оборудованием и мебелью. Если соблюсти это правило не получится, стоит создать воздушные карманы, высота которых должна составлять не меньше 10 см.
4. Крайние полотна инфракрасного пола должны располагаться на расстоянии около 15-40 см от стен. При этом важно учитывать, что длина полотна не должна превышать 8 метров.

Важно! Разрезать пленку можно только в определенных местах. При этом во время укладки нужно помнить и о том, что перехлест элементов не допускается.

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат должна осуществляться только после ознакомления с инструкцией, которая прилагается к материалу.

Какие материалы и инструменты нужны для проведения работ

Для того чтобы установить систему инфракрасного пола, необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

• материал, отражающий тепло, который будет использоваться в качестве подложки;
• регулятор и датчики, показывающие температуру в разных частях помещения;
• инфракрасная пленка;
• электрические провода;
• крепежи и изоляция для полотен;
• полиэтиленовая пленка, используемая в качестве влагоизоляционного барьера;
• скотч;
• нож для обоев, линейка и карандаш.

Во время приобретения инфракрасной пленки можно выбрать изделие с биметаллическими или углеродными нагревательными элементами. Пленки второго типа являются более эластичными и могут эксплуатироваться более длительный промежуток времени.

Подготовка основания для инфракрасной пленки

Так как толщина пленки составляет всего 3 мм, величина перепада основания не должна превышать этот параметр. При этом стоит помнить, что повредить пленку достаточно просто, поэтому во время работы важно осуществлять все действия аккуратно. Перед началом укладки теплого пола важно тщательно очистить основание и при необходимости демонтировать материалы.

Во время подготовки основания или создания стяжки необходимо пользоваться строительным уровнем. Приступать к работе стоит только после полного застывания смеси.

Укладка изоляции

После подготовки основания на него укладывается гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать специализированные изделия, но многие владельцы домов и квартир выбирают полиэтиленовую пленку. Ее толщина должна составлять не менее 50 микрон. Стоит помнить, что изоляционный материал располагается даже в тех местах, где инфракрасная пленка укладываться не будет. Если это правило не будет соблюдено, ламинат может начать «играть».

После проведения таких работ укладывается теплоизоляционная подложка. Нужно помнить о том, что она должна укладываться металлизированной стороной вверх. Чтобы увеличить гидроизоляционную способность и предотвратить смещение полотнищ материала, все стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж системы теплого пола

Инфракрасная пленка должна быть нарезана заранее, а не в процессе укладки. После этого полотнища укладываются в соответствии с заранее созданной схемой. Важно производить укладку таким образом, чтобы медные шины располагались внизу. Полосы нагревателя необходимо расположить контактными площадками к стене. Это связано с тем, что от их положения зависит расход проводов.

Монтаж выполняется согласно следующей инструкции:

1. Сначала к краям медных полос нужно присоединить контактные зажимы и подключить провода. Далее места подключения необходимо замотать специальным скотчем, который состоит из виниловой подложки и мастики.
2. После этого на нижней стороне инфракрасной пленки происходит закрепление термодатчика. Его также необходимо изолировать.
3. После того как все полотна будут подключены, нужно измерить электрическое сопротивление системы. Это позволяет рассчитать мощность нагревателей.
4. На следующем этапе происходит подключение отрезков инфракрасной пленки. Пучки проводов следует расположить под плинтусом.
5. Затем происходит подключение датчика температуры и происходит подача напряжения.

После проведения всех работ система тестируется. Важно проверить степень нагрева каждого участка теплого пола. Если один или несколько сегментов не нагреваются, нужно проверить наличие напряжения. Затем происходит укладка гидрозащиты. Во время проведения описываемых работ следует проклеивать все стыки материала. Только после этого осуществляется укладка ламината.

Перед осуществлением монтажа теплого пола важно узнать об особенностях данного процесса. Опытные строители рекомендуют:

1. Проводить работы при уровне влажности не более 60 процентов. При этом температура в помещении не должна опускаться ниже нуля.
2. Подключать пленку в рулоне к электросети запрещено. Делать это можно только после проведения монтажных работ.
3. Если на графитовом слое появились повреждения, необходимо изолировать их с обеих сторон.
4. Чтобы во время эксплуатации не возникло проблем с отоплением, стоит приобрести второй термодатчик, чтобы иметь возможность быстро заменить вышедший из строя.
5. Если пол, под которым находится система обогрева, был залит водой, необходимо отключить его от сети и не включать до полного высыхания поверхности.
6. В квартирах с невысокими потолками лучше устанавливать системы, имеющие небольшую высоту.
7. При покупке стоит выбирать только те системы, которые подразумевают возможность непрофессиональной установки.
8. При укладке теплых полов стоит использовать дополнительный слой теплоизоляции под пленкой. Это будет способствовать поднятию тепла вверх.
9. При наличии погреба в доме стоит установить дополнительную гидроизоляцию.
10. Выполнять монтаж теплого пола нужно таким образом, чтобы всю систему можно было легко заменить или частично ее отремонтировать.

Ламинат, несмотря на внешнюю схожесть с натуральным деревом, теплоемкостью отличается в худшую сторону. Но если положить инфракрасный пол под ламинат, то дополнительного обогрева не понадобится. Можно ли укладывать ламинат на ИК пол? Безопасно ли это, как предотвратить перегрев, ведь перегрев может закончиться пожаром.

Можно ли укладывать ИК пол под ламинат?

По показателю теплоемкости ламинат значительно превосходит плиточное покрытие, кроме того, обладает низкой теплопроводностью. Но на ламинированные покрытия слишком высокие температуры оказывают негативное воздействие, поэтому пол не допускается перегревать.

Если под ламелями монтировать водяную или электронагревательную систему, это приведет к увеличению температуры греющих элементов и может привести к деформации покрытия. Ламинату не желательны температурные колебания. В этих системах этого невозможно избежать, и поэтому лучше отказаться от этой идеи. Плюс ко всему будет значительное увеличение платежей за воду и электричество.

При монтаже ИК пола под ламинат обеспечивается равномерное распределение тепло-излучения по объему покрытия и помещение прогревается очень быстро. При правильной укладке тепловое излучение не передается на черновую основу, на которой размещается пленка, следовательно, тепло будет использоваться рационально.

Пленочный пол под ламинат – лучшее решение для организации теплых покрытий.

Технология укладки под ламинат

Перед тем как приступить к монтажу, следует заранее подобрать тип покрытия, рассчитать его требуемый объем, спланировать расположение нагревающих элементов и разработать общую схему системы.

Возможные схемы укладки

Следует определить точки размещения управляющего блока и терморегулятора – именно там соединяются все провода. Для укладки и сокрытия кабелей делается канавка, в которой укладывается гофротруба, либо предусматривается поверхностное расположение в закрытом ПВХ коробе.

Эскиз составляется с обязательным учетом следующих требований:

1. Инфракрасную пленку под ламинат надлежит нарезать на элементы меньшей площади только по указанным изготовителем отрезным контурам.
2. Для максимального сокращения числа соединений, укладывать пленку следует вдоль помещения.
3. От стационарных обогревателей и стен необходимо делать отступ в 25-30 см.
4. Нельзя располагать греющие части под массивной мебелью – это вызывает перегревание пленки, приводящее к перерасходу электроэнергии либо к ее перегоранию.
5. Между рядом расположенными элементами покрытия следует выдерживать расстояние не менее 5 см. Укладывание элементов пленки друг на друга или пересечения не допускаются.
6. Достаточным для обогрева комнаты считается покрытие площади пола до 40-60%.

На рисунке необходим также указать схему подключения кабелей, исполнить которую можно одним из двух способов:

• подключение элементов с одной стороны;
• подсоединение нуля и фазы с разных сторон.

Во втором случае исключается пересечение фазы и нуля. Работа требует внимания в процессе монтажа, в результате ошибки может возникнуть короткое замыкание.

Не менее важно заранее определиться с местом установки температурного датчика – желательно, чтобы он находился в самом холодном месте комнаты или посреди коврового пленочного покрытия. При этом следует учесть длину «родного» кабеля, чтобы ее хватило для соединения с соответствующим блоком терморегулятора.

Когда схема составлена и выверена, можно приступить к монтажу пленочного пола под ламинат.

Подготовка основы

Рассмотрим процесс монтажа пленочного пола из условия, что черновое покрытие уже заранее подготовлено к работе. Оно предварительно выровнено, горизонтальность проверена, устранены все неровности, выполнена обработка специальными пропитками – обеспыливающими и упрочняющими.

Подготовка основания включает в себя несколько видов работ:

1. Тщательная уборка, при которой удаляется весь имеющийся мусор, поверхность пылесосится для устранения даже мелких частиц пыли.
2. Для исключения обогрева бетонной стяжки, что крайне нерационально, на черновое покрытие настилается теплотражающй материал с фольгированной стороной толщиной от 2 мм. Укладка этого материала выполняется фольгой вверх. Крепление к полу осуществляется посредством двухстороннего скотча, полоски ложатся стык к стыку, соединяются с помощью самоклеющейся ленты.
3. Толщина теплоотражателя подбирается с таким расчетом, чтобы в нем можно было проделать отверстия для клемм, кабелей и термодатчика. В месте установки устройства линия теплого пола не должна располагаться выше пленочного материала чтобы не препятствовать последующей укладке финишного покрытия.

Правила укладки пленки

Нарезку и укладку пленки следует выполнять в строгом соответствии с имеющейся схемой. При нарезке пленки, ее укладке и перемещению по ней необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Не допускаются случайные порезы или повреждения излучающих и токопроводящих частей. Если же такое произошло, участок выбраковывается и применению не подлежит.

Места соединений по линии раскроя в коммутации задействованы не будут, их следует сразу же изолировать битумной лентой-герметиком.

Инфракрасные пленочные обогреватели следует класть так, чтобы медная полоска оказалась внизу. Приклеить пленку к термо-отражателю можно обычным скотчем.

При установке клипсы для контактов погружаются в разрез так, чтобы одна часть клеммы находилась внутри, а другая – ниже поверхности пленки. Затем пассатижами клипса обжимается для обеспечения надежности контакта.

Разводка кабелей также осуществляется по имеющейся схеме. Концы проводков зачищаются и погружаются в заранее поставленную клемму, обжимаемую пассатижами.

Затем устанавливается термо-датчик, располагающийся под пленкой приблизительно по центру листа с таким расчетом, чтобы рабочая его поверхность размещалась на черной изополоске. Прикрепляется прибор с помощью битумной ленты, которой также изолируются все точки подключения клемм. Ленту необходимо клеить сверху и снизу, именно так можно полностью обеспечить герметичность узла. Клеммы с проводами ложатся в специальные углубления в подложке и прикрепляются на скотч.

Подключение терморегулятора и проверка работы

Каждый из кабелей подводится к месту установки терморегулирующего блока.

Предосторожности:

• Если в разработанной схеме предусмотрено для каждого из участков пола свой подключающий кабель, то нельзя допускать скруток проводов, так как это может привести к снижению надежности контактов, перегреванию жил и искрению.
• В таком случае рекомендуется воспользоваться типовыми соединительными устройствами, надежность эксплуатации которых не вызывает сомнений, например, клеммниками «Wagо».

Для подключения электрического подогрева рекомендуется пригласить профессионального электрика, который сможет подобрать подходящий по мощности автомат, выполнит подключение силового кабеля к управляющему блоку.

Подсоединение ИК теплового пола к обычной домашней розетке 220 В не допускается. Из соображений безопасности разрешается выполнять подключение системы только через специальное устройство, обеспечивающее надежную защиту – УЗО.

По окончании выполнения соединений всех проводов и проверки качества коммутации производится опробывание системы. Если нареканий по поводу работы нет, можно начинать работы по к настилу ламината – финишного покрытия.

Укладка ламината

Между уложенной обогревающей пленкой и ламинатом укладывается гидроизолирующий слой. В качестве такого материала можно воспользоваться плотной ПЭТ-пленкой либо поставляющуюся вместе с системой фирменную подложку.

Участки изолирующего материала укладываются внахлест с перекрытием в 15-20 см, линии соединения проклеиваются скотчем. Гидроизоляция предназначена для обеспечения безопасного функционирования пола при возникновении непредвиденных обстоятельств, к примеру, разливу ведра воды на покрытие.

Технология укладки ламелей не имеет никаких специфических особенностей, производится в зависимости от вида замкового соединения и инструкции производителя покрытия.

По завершении укладки ламелей можно включать систему, поставив на регуляторе температуру от 25 до 28 градусов.

Как выбрать ламинат для ИК пола?

Толщина ламината, относящегося к хорошим теплоизоляторам, различна. Потому с системой ИК-отопления совместимы не все разновидности ламелей.

При выборе ламината подходящей марки следует обратить внимание на такие факторы:

1. Маркировка. Материал, подходящий для ИК-обогрева, производителями обозначается специальным значком. Также в инструкции по обращению с ламелями указывается допустимая температура нагрева, рекомендуемый вид теплых полов.
2. Прочность и износоустойчивость ламината. Для пленочных греющих систем подходящими являются классы 32 и 33.
3. Параметр теплового сопротивления. Чем выше этот показатель, тем большим сопротивлением обладает материал. Для ИК-полов следует выбирать ламинат с низкими параметрами, небольшой плотностью и толщиной. При укладке слишком плотных ламелей на прогрев покрытия будет затрачиваться слишком много энергии, нагрев комнаты будет проходить медленно.
4. Способ соединения. Ламели соединяются двумя способами – замковым и клеевым. В нашем случае следует предпочесть замковый, который может иметь забивные замки либо замки-защелки.
5. Допустимая температура нагревания, для ИК-полов составляющая 27°С.

Требования предъявляются также и к подложке, нивелирующей все неровности и шероховатости пола. Она должна подбираться толщиной 1-3 мм, обладать высокими теплоизоляционными свойствами.

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации - «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

• Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
• Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
• В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат - компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» - двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны - реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева - поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле - заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры - на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном - сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она - глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» - это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: - во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; - во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» - их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 - зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 - точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 - синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 - в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» - его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» - полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» - так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» - выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить - нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 - поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» - о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» - временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу - в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить .

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 24.08.2018

Одним из современных способов утепления пола является инфракрасный подогрев. Эта уникальная технология имеет свои отличительные характеристики и преимущества перед остальными видами теплых полов.

Инфракрасные полы прекрасно подходят для установки под ламинат. Перед их приобретением следует разобраться во всех особенностях утепления пола данным способом и выбрать оптимальный вариант для вашего помещения.

Плюсы и минусы

Ламинат – многослойное покрытие для пола, имеющее в составе древесную основу и бумагу, пропитанную смолами. Поэтому такое покрытие не следует сильно прогревать. Еще один нюанс – ламинат недостаточно хорошо проводит тепло. Теплые полы рекомендуется выбирать с учётом этих деталей.

Инфракрасные полы относятся к электрическим теплым полам. Существует две технологии обогрева пола инфракрасным излучением – с помощью пленки и с помощью кабеля.

Оба вида имеют свои особенности. Если оценивать в целом, то инфракрасное излучение равномерно прогревает поверхность пола. Во время его работы воздух в комнате не становится сухим. Процесс нагревания активируется сразу после включения системы. Благодаря специальному терморегулятору можно поддерживать в жилище комфортную температуру.

Кабельный теплый пол больше подходит для укладки под кафельную плитку. Плюсом такого пола является то, что он не нагревает мебель и подходит для влажных помещений. Однако для его установки требуется сделать стяжку на полы. В случае поломок для егт ремонта пола нужно будет демонтировать пол. Кабельная система имеет высокую цену и большой расход электроэнергии.

Инфракрасная пленка имеет свои преимущества. Её можно уложить под такие легкие напольные покрытия, как ламинат, ковролин, линолеум. Ее монтаж удобен и не занимает много времени. Она работает без шума и вибраций.

Инфракрасная пленка – это полотно, покрытое пластиковой пленкой с обеих сторон. Внутри нее размещаются нагреватели, по составу они могут быть карбоновыми или металлическими. Такая пленка излучает длинноволновые инфракрасные лучи. Можно использовать как основную, так и дополнительную систему отопления.

Следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны в использовании пленочной технологии.

Плюсы:

• Для установки не требуется укладывать цементную стяжку на пол;
• Тонкий материал пленки не увеличивает толщину пола;
• При правильной установке и рациональном использовании экономит электроэнергию, коэффициент полезного действия более 75%;
• Имеет приемлемую цену;
• Есть возможность обогрева определенных мест или помещений;
• Инфракрасные лучи обогревают напольное покрытие, затем тепло распространяется на мебель. От них не будет сквозняков и пыли;

• Не боится низких температур. Можно устанавливать на даче и отключать на время;
• Начинает излучать тепло сразу после подключения к сети;
• Можно установить в различных помещениях и комнатах – это может быть частный дом, дача, квартира, офис, гараж и другие;
• Быстрый монтаж от одного до нескольких дней. Можете уложить и подключить всю систему самостоятельно;
• Обеспечивает равномерный прогрев помещения. Тепло не уходит к потолку, что помогает сберечь энергию. Полы всегда теплые;
• Надежность. Качественные образцы имеют гарантию десять лет, редко ломаются. А вот терморегулятор и датчик температуры за это время придется сменить;
• При переезде можно быстро разобрать и снова установить на новом месте.

Минусы:

• Для укладки требуются ровные поверхности;
• Нагревает предметы мебели, вплотную примыкающие к полу;
• Не следует выбирать как основной источник тепла, так как будут большие энергозатраты;
• Не будет функционировать при отключении электросети.

Подробное изучение характеристик пленочного пола, точный расчет площади и грамотное планирование зоны обогрева, правильная установка и использование – гарантия долговечности инфракрасных полов.

Характеристики

Структура инфракрасного пола включает в себя комплектующие:

• Пленка содержит в себе элементы, проводящие электрический ток – это полоски из меди и серебра. Они выступают проводниками тока к нагревательным элементам;
• Изоляционный материал выполняет функцию гидроизолятора и утеплителя, отражающего тепло к верху. Различают утеплители из пробковой подложки, изолона, пенофола, жидких композитов, пенополистирола;
• Терморегулятор контролирует всю деятельность инфракрасного пола, оптимизирует в зависимости от режима;
• Термодатчик служит предохранителем от перегревания и передает температурные данные терморегулятору;
• Крепления: битумные изоляторы, скотч, пленка из ПВХ и другие.

Технические возможности:

• толщина пленки – в пределах 0, 2-0, 4 мм, ширина от 50 до 100 см;
• мощность инфракрасного обогревателя – 220 Вт/м2;
• длина волны от 5 до 20 микрометров;
• энергопотребление, в среднем, 35 Вт на квадратный метр;
• питание – 220-230В с частотой в 50Гц;
• прогрев от 5 минут;
• выделяются ионы с отрицательным зарядом;
• минимальное электромагнитное излучение.

Принцип работы

Как отмечалось выше, система теплого пола включает в себя терморегулятор, температурный датчик для пола, нагреватели. Терморегулятор крепится на стене, обычно рядом с розетками. К нему подводится электричество. После включения в сеть начинается процесс нагрева. Электрический ток подается в устройство и проходит по греющим элементам. В греющих элементах он превращается в тепловую энергию. От излучателя переходит на двустороннюю пленку. Пленка начинает распространять тепловые волны. Происходит обогрев поверхности пола, затем нагреваются все предметы в помещении. Терморегулятор помогает установить необходимую температуру благодаря данным от термодатчика.

Режим работы вы определяете самостоятельно. Можете включать подогрев пола только при необходимости или не отключать круглые сутки.

Виды

Следует разобраться и провести сравнение пленок для теплых полов. Итак, по уровню нагрева они подразделяются:

• Низкотемпературные образцы нагреваются до 25-30С, идеальны для укладки под ламинат и подобные покрытия. Подходят как элемент дополнительного или локального отопления;
• Высокотемпературные модели – нагреваются до 50-55С, их можно использовать как основной источник отопления и укладывать под керамзит, плитку. Подойдут для саун.

По нагревательному элементу различают:

• Углеродный нагреватель представляет собой карбоновую пасту с добавками. В основе пленка из лавсана, она обладает хорошей эластичностью и прочностью. Такие пленки можно устанавливать как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Различают два вида карбоновых пленок: полосатые и со сплошным напылением. При первом варианте паста нанесена в виде полосок, ширина их различная, полосы составляют блоки, подключение у них параллельное. При сплошном напылении паста нанесена на всю поверхность пленки. Также имеет блочную структуру.
• Металлический нагреватель из алюминия и меди. В основании – двойная пленочка из полиуретана. Такой вид пленки не рекомендуется стелить под плитку и нагревать выше 26-27С. Нет возможности подсоединить заземляющий провод.

По потреблению электроэнергии при выборе пленки нужно учесть площадь применения и материал.

Какой ламинат подходит?

Ламинат как покрытие для пола обладает хорошей теплоизоляцией, его толщина тоже может быть различной. Поэтому не все виды ламината совместимы с системой инфракрасного отопления.

При подборе ламината стоит учесть следующие факторы:

• Маркировка. Производители отмечают специальным значком материал, подходящий для инфракрасного подогрева. Прописывается максимальная температура нагрева, рекомендуемая система теплых полов.
• Класс ламината определяет его износостойкость и прочность. Для теплых пленочных полов отлично подойдет ламинат 32-33 класса.

• Изоляционные характеристики определяют коэффициент теплового сопротивления ламината. Высокий коэффициент означает высокое сопротивление. Для инфракрасного пола подойдут образцы с невысокими показателями по этому параметру, с небольшой толщиной и плотностью. Если ламинат плотный, то система теплого пола затратит больше энергии на его прогрев, и тепло будет проходить медленнее;
• Тип соединения ламелей. Способ соединения бывает клеевой и замковый. Следует предпочесть замковый, который, в свою очередь, может иметь забивные и защёлкивающиеся замки;
• Температура нагрева материала и количество формальдегида. Предельный порог – 27 С.

Подложка компенсирует шероховатости пола. Она тоже не должна быть с высоким коэффициентом теплоизоляции. Оптимальная толщина – от одного до трех миллиметров.

Бытуют разные мнения о том, подходит ли ламинат виниловый для инфракрасного пола. Грубо говоря, это покрытие представляет собой смесь ламината и линолеума, изготавливается из поливинилхлорида. Оно само по себе очень теплое и без системы обогрева. Его можно применять для разных помещений. Виниловый ламинат устойчив к воздействию влаги, можно постелить его в сауне, бане, ванной.

В целом, виниловое покрытие не нуждается в дополнительном обогреве. Но если вы решились утеплить такие полы, то инфракрасная пленочная система придется как нельзя кстати.

Подбирайте модели с замковым соединением, а не на клеевой основе. Максимальная температура нагрева винилового покрытия не должна быть выше 40 С. В комнате не следует укладывать ковровые покрытия и ставить мебель, вплотную примыкающую к полу.

Как выбрать?

Если выбор пал на инфракрасные полы как на источник основного отопления, необходимо покрыть ими 70-75% площади комнаты или помещения. Предпочитаете как дополнительный источник тепла – то на 40%. Все зависит от климата в вашей зоне проживания. В регионах с преобладанием холодных температур инфракрасные полы не смогут обеспечить полноценный прогрев как основной источник. Поэтому определите покрываемую площадь заранее, до приобретения пленок.

Для дома чаще выбирают полотно в ширину 50-60 см. Для других помещений, будь то офис или сауна, используют более широкие образцы.

Помещение продолговатого размера лучше оснастить двумя полосами с отдельным подключением. Допустимая длина для каждой полосы должна быть указана на упаковке материала.

Очень важное значение имеет место обустройства теплого пола. Для кухнонной зоны, туалета, ванной комнаты следует подобрать покрытие из ламината, обработанное влагостойкими веществами.

Обратите внимание на сертификаты качества, срок гарантии, насколько безопасен материал, из чего сделан, где рекомендуется применять.

Если вы хотите сэкономить время и силы, то есть альтернативный вариант – покупка готового совмещенного товара – ламината с пленками. Данная продукция имеет три слоя. Нагревательные детали помещены между подложкой и ламинатом. Все конструкция укладывается одновременно. Система готова полностью к монтажу, стоит только соединить провода между нагревателями и защелкнуть замки.

Где положить?

Как было сказано выше, пленочный теплый пол можно устанавливать во все помещения: кухня, спальная, ванная, туалет, баня, сауна, офис, гараж и другие. Если планируется переезд, то демонтировать полы не составит труда, их можно использовать заново. Но стоит помнить, что ее не укладывают под массивную мебель без ножек, под шкафы, стенки и прочие.

Кроме этого, пленки можно устанавливать как на полу, так и на стене, на наклонных поверхностях. В сельском хозяйстве с помощью нее утепляют сараи, теплицы, инкубаторы.

Инфракрасную пленку можно положить не только в помещении, но и на лоджии, и на балконе. Строительные нормативы не позволяют вывод центрального отопления на эти площади. Теплый пол для балкона можно и не монтировать. Вы сможете создать уют и тепло на балконе, лишь расстелив теплоизоляцию и прикрыв ковриком.

Когда наступает теплое время года – просто сворачиваете систему.

Правила монтажа

Технология укладки рассматриваемых нами пленок имеет свои особенности. Если вы решили самостоятельно монтировать систему теплых полов, предварительно ознакомьтесь с инструкцией к установке.

Некоторые важные правила, про которые не стоит забывать:

• Общая длина полос определяется с помощью заранее сделанной схемы, Оцените площадь и составьте план размещения нагревательных элементов, контактов и датчиков. Затем измерьте длину полос пленки. Стоит помнить про мебель, под которую вы не будете класть инфракрасный материал. Промежуток между стенами и пленкой должен составлять от 0,2 м;
• Нельзя устанавливать систему теплых полов около печей и каминов. Стелить пленку лучше в сухом и разогретом помещении. Старайтесь не гнуть материал;